Se poi si fa la scelta di lavorare in licenza per i più importanti marchi della moda adulto, allora la professionalità diventa una caratteristica imprescindibile. Caratteristica che Gi. Mel può vantare forte di oltre quarant’anni di esperienza nel vestire bambine e bambini e della sicurezza della propria produzione da sempre made in Italy, anzi…made in Puglia.

“I miei suoceri – ricorda Alberto Dalena, direttore generale dell’azienda – fondarono questa azienda oltre 40 anni fa. Producevano in marchio proprio le linee Gimel, Fè Fè, Carlotta e altre. Infatti usavano creare un nuovo marchio alla nascita di ogni nipote”.

Intorno agli anni 2000 entra in azienda la seconda generazione (Maria Serena e Carla, figlie dei fondatori) proprio quando il mercato della moda bambino cambia poiché il consumatore cerca sempre più prodotti griffati. Così Gi. Mel inizia la sua strada nelle licenze con nomi del calibro di Mila Schön, Krizia, Alviero Martini 1 Classe.

Oggi con quali griffe lavorate?
Attualmente siamo licenziatari delle collezioni baby e junior di alcuni prestigiosi marchi della moda italiana: Tagliatore (di cui nel 2013 uscirà la linea per femminucce ndr) e Alviero Martini 1 Classe. Inoltre siamo comproprietari del marchio Mi Mi Sol, che nella prima stagione si è già imposto con importanti volumi di vendita, soprattutto all’estero.

Come va la vostra situazione finanziaria?
Nel triennio 2008-2010, complice una situazione macroeconomica non favorevole, l’azienda ha registrato un calo nel fatturato e nella redditività operativa; tuttavia è riuscita a gestire la crisi realizzando risultati netti sempre positivi. A partire dal 2011, abbiamo registrato un’inversione di tendenza (l’incremento di fatturato rispetto al 2010 è stato del 21,5%), che dovrebbe manifestarsi in misura ancora maggiore nel corso del 2012, in cui si prevede una crescita di fatturato pari quasi al 100% e della quota export (dal 25% al 35%). La marginalità operativa e la redditività netta nel 2012 dovrebbero tornare a livelli superiori a quelli del 2007 e attestarsi al 15% del fatturato (margine operativo lordo) e al 7% del fatturato (redditività netta). Inoltre l’azienda ha un ottimo rapporto debito/equity e, nel biennio 2011-2012, tornerà a conseguire un rapporto capitale investito netto su fatturato inferiore al 50%. I livelli di solvibilità e solidità consentono, quindi, di guardare la futuro con ottimismo.

Quante persone lavorano per Gi. Mel?
Internamente abbiamo 50 persone che seguono il campionario, la prototipia, il controllo in entrata delle materie prime e in uscita dei capi finiti. Esternamente, ma tutti nella zona, abbiamo una sessantina di laboratori che impiegano in totale un migliaio di addetti.

Alessandra Iannello

La collezione di Angelos Bratis per il prossimo inverno è un inno a due capi, uno è must della stagione fredda ed è il cappotto, l’altro è il sogno di ogni donna ed è l’abito in seta. Con queste premesse sale in passerella la rivisitazione dell’alta moda francese degli anni ’70, senza trascurare le morbidezze dei drappeggi di tuniche-peplo, sempre presenti nella moda dello stilista greco vincitore del concorso Who’s on next? 2011. In pedana quindi tailleur e paltò in tweed e cachemire, nei toni del grigio, con pannelli di pelliccia astrakan ecologica che evidenziano le spalle e le maniche grazie a sapienti costruzioni architettoniche. Gli abiti, flapper e caftani, sono in raso di seta o in crêpe dipinti mentre pizzi a motivi a pois degradé creano geometrie grazie all’intreccio di nastri di seta. Le texture abbinano materiali leggerissimi e trasparenti ad altri pesanti per simulare l’alternanza di luce e ombra.

È una donna che si ammira in uno specchio quella che ha ispirato il duo di stilisti Tomaso Anfossi e Francesco Ferrari che disegnano la griffe Co/Te, e, come una novella Grimilde, si chiede “Chi è la più bella del reame?”. Ovvio, la più bella è lei, quella che incede sulla passerella indossando gli abiti dal look austero e minimale, adatto ai tempi di crisi. Ma la signora che ha sfilato in Santo Spirito in Sassia è anche giovanile e grintosa, e crisi o non crisi, non rinuncia al piacere della pelle, della pelliccia, del cachemire e del merinos.

Per Camillo Bona l’ispirazione viene dalla metafora della matrioska come simbolo della fertilità e della trasformazione. Al di là dell’idea astratta ecco in collezioni gli echi del suo costume folk, fatto di strati sovrapposti, di colori decisi e di decorazioni floreali. Ne nascono così abiti che si declinano a seconda della destinazione d’uso grazie a un gioco di tessuti, che si sovrappongono e si intarsiano.

Fuori dalle sfilate due importanti appuntamenti hanno completato la giornata.

Nella sala Esedra di Marc’Aurelio, ai Musei Capitolini, il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha consegnato la Lupa Capitolina allo stilista Roberto Capucci.
“Il suo lavoro rappresenta non solo una sfida alla creatività – ha detto Alemanno - ma è il simbolo dell’identità nazionale e del made in Italy”.

Il Maestro, circondato da sette delle sue creazioni storiche, ha dedicato l’onorificenza alla capitale.
“Questa Lupa – ha detto Capucci, che nella sua lunga carriera di riconoscimenti ne ha ricevuti tanti, perfino un Oscar della moda negli Usa – è il premio più bello che abbia ricevuto. Dedico la Lupa a Roma perché mi sento romano al 100%. Sono nato qui 81 anni fa, vivo a Roma, dove ho fondato nel 1950 il mio primo atelier, in via Sistina, poi trasferito in via Gregoriana e ora in via dei Fori Imperiali”.
Capucci ha anche risposto alla querelle circa il museo che raccoglie le opere della Fondazione (400 creazioni di alta moda, 300 illustrazioni, 22mila schizzi, 20 quaderni di bozzetti, 150 audiovisivi, 50mila articoli di stampa, 40mila fotografiee) che ha trovato casa a Firenze nella sede museale di Villa Bardino “se Roma mi dicesse che ha una sede per me, tornerei a braccia aperte domani stesso”.

Dalla storia alla rivisitazione della storia con il progetto speciale Re-Edition dedicato al genio creativo di Pino Lancetti, reinterpretato dalla giovane designer romana Caterina Gatta. La stilista ha girato l’Italia alla ricerca di tessuti originali per realizzare otto capi per otto diverse ispirazioni: non solo abiti, ma anche un foulard e un paio di scarpe. I pezzi unici sono in vendita su Yoox con prezzi che vanno dai 190 euro del foulard agli oltre 2500 euro degli abiti da sera.
In occasione dell’incontro presso il museo dei Fori Imperiali nei Mercati di Traiano è stata presentata anche una linea di profumi di lusso dal nome Lancetti Celebration, appositamente creato per celebrare i 50 anni del brand.

Alessandra Iannello

A Roma protagonista la primavera estate 2012 haute couture.

La sfilata di Gattinoni apre la seconda giornata di AltaRoma 2012 con un inno alla speranza. Sale infatti in passerella il “Monti dress”, dedicato al protagonista della rinascita dell’economia italiana, non ancora realizzata ma in gestazione. Impalpabili organze velano il corpo della top model Adela Novotna all’ottavo mese di gravidanza. Sull’abito sono stampate 1100 banconote di vari tagli sfumate sulle tonalità del bianco, del nero, del verde e del glicine, i colori dell’euro.
Sul capo l’elmo disegnato da Leonardo da Vinci, rivisitato da Guillermo Mariotto e realizzato in Pvc grazie alla maestria della tradizione artigiana di Velia, una delle storiche modiste di Roma. Questo è un abito porte-bonheur, un abito prémaman, una metafora della rinascita del Bel Paese ma anche dell’haute couture, espressione della creatività e dell’eccellenza del made in Italy.

Ma un discorso a parte merita la scenografia, le quinte sono due enormi sculture che rappresentano guerrieri extraterrestri mentre quattro modelli li raffigurano in carne e ossa e incedono in apertura di sfilata con passo marziale. Questo per introdurre le eroine del cosmo-rinascimento dello stilista.
“Mi sono affidato – spiega Mariotto – ai grandi maestri del Rinascimento quali Leonardo, Botticelli e Piero della Francesca. Se guardiamo le opere di questi grandi ci accorgiamo che avevano già inventato tutto: i colori, gli abbinamenti, le texture”.

Comunque il genio di Mariotto ha creato un Rinascimento decontestualizzato attraverso seduzioni tradotte in abiti linge-couture che sono anche un omaggio ai Maya, ai loro messaggi profetici, ai simboli del loro calendario e fanno da talismano alla loro catastrofica profezia circa la fine del mondo. In passerella creazioni magiche in organze operate, stampate, sfumate arricchite di intarsi di pizzo macramè ma anche chiffon trasparenti lavorati in devoré, sete, gazar laminate, raso e mikado fino all’inusuale Pvc (l’abito che ha richiesto più ore di lavorazione essendo tagliato e assemblato a mano) trattato come un tessuto.

Continua la collaborazione della maison con Gianni De Benedittis del brand futuroRemoto che per questi abiti ha pensato anelli e orecchini in argento e oro che sono delle piccole sculture cinetiche. Grandi ma leggeri gli anelli in argento, dove strutture geometriche regolari rivisitano il volume degli antichi templi Maya, alla cui cultura si rifà anche lo splendido centrale, sempre in argento, che riproduce il rinomato calendario, presago, inoltre, della tanto attesa e temuta “svolta epocale”. Ai disegni capolavoro di Leonardo sull’anatomia si ispirano tre anelli in oro e diamanti, Memoria genetica, dove un piccolo feto umano dalle fogge tornite è racchiuso nella cavità lucida di una mezza placenta orlata di diamanti, sortendo eleganti effetti optical e Memoria cerebrale (in due versioni) dove un cervello troneggia solenne prima in una silhouette di rubini e poi nel tuttotondo, di una testa umana. In oro e diamanti anche il prezioso Fan Ring (anello ventilatore) e l’anello Snorkeling. Sono un omaggio all’estate anche le borse e le pochette, dove al giunco, reso nobile dalle ricercate tecniche di lavorazione artigianale ormai in via di estinzione, si associano i coralli e le pietre dure.

Sempre più futuro sulla passerella di Tô Long-Nam che presenta la collezione autunno inverno 2012-2013 che sfrutta l’idea di nuove tecnologie e presenta un approccio moderno alla couture tradizionale attraverso abiti senza cuciture e rifiniture e nuovi materiali, di elevata qualità. I capospalla e gli abiti sono il fulcro della collezione, due capi fondamentali che si distinguono per nuove costruzioni, nuove forme e nuovi volumi. La modernità della collezione si scopre soprattutto nei dettagli e nei mix di forme e tessuti come lana e maglia, outdoor con indoor e dove lo stile sportivo, tecnico e casual incontra l’eleganza diventando couture.

Rappresenta le donne in crisi la collezione dello stilista Gianni Molaro, 17 abiti che ripercorrono tutti gli argomenti che possono gettare l’universo femminile in difficoltà. Tra questi, 7 gli abiti di Art Couture, dove lo stilista trasferisce la sua arte pittorica. La Crisi Economica è un abito di duchesse di seta e organza, blu e verde, arricchito da un grande collo ricamato come la bandiera europea e da ricami con le scritte Spread e Btp. L’acconciatura lampeggia e ha la sirena. La Crisi d’Amore è racchiusa in un grande cuore di mikado rosso e dal corpino ornato di profili di volti femminili sbalzati in sfoglia d’argento. La Crisi di Pianto è un abito realizzato da ombrelli ricamati da gocce di cristallo. La Crisi Sessuale è un abito scultura rosa salmone, giocato su una costruzione di stravaganti volumi a imbuto tra la gonna e il corpino, dipinto come un quadro surreale con un unico grande seno. La Crisi di Nervi alterna luci e ombre, bianchi e neri impressi su un abito corto, ricamato, dall’effetto stracciato e dall’enorme collo color arancio. La Crisi di Identità ha una doppia sembianza scaramantica, di donna nella parte superiore, stretta in un bustino d’oro, e di corno in quella inferiore, racchiusa in una gonna a punta. La Crisi Mistica è rappresentata da un gonna azzurra di oltre due metri di ampiezza ricamata da nuvole e stelle, indossata sotto un corsetto ornato di petali e piume. Sul capo, una dorata aureola girevole fatta con una ruota di bicicletta.

Lo stilista Nino Lettieri invece ha una visione più positiva e immagina una donna che passeggia in una sera d’estate tra i vicoli inebriati dai profumi dei fiori e dei limoni di Positano. Per presentare la sua nuova collezione, lo stilista con atelier a Pompei ha scelto una location insolita: il Conservatorio di Santa Cecilia. Così, se la musica è classica, anche gli abiti si attengono ai codici dell’alta moda e puntano su linee morbide e scivolate, costruite con tessuti leggeri come chiffon e georgette di seta, fil-coupé, devoré, fioccati, jacquard dai disegni floreali con riferimenti ai giardini dei grandi alberghi della Costiera Amalfitana. Sfilano quindi abiti da cocktail anni ’60 in morbido piquet di seta bianco perla, con ricami geometrici di cristalli ton sur ton, pizzo chantilly e paillettes. Per la sera, abiti neri lunghi morbidi e leggeri ricamati da fiori e lamé e in shantung avorio dalle linee ampie con fiori traforati e fasce trasparenti d’organza. Anche i bijoux, grandi orecchini e lunghe collane, in pietre semipreziose e quarzi fumé, realizzati da Albaserena, fanno riferimento agli anni ’60.
Gran finale con la sposa immaginata in una abito rete da pescatore, ma di macramè.

Ancora colori e natura da isola, anche se Tony Ward va più lontano e si ispira alle Isole Vergini, che con il suo defilé, ha chiuso la terza giornata di sfilate di AltaRoma. Ma è anche una couture dal cuore metallico quella di Ward, che per un solo abito ha adoperato 900 metri di filo di metallo flessibile, per cui armonioso e leggero, su cui ha ricamato onde con fili di seta e pizzo. Ospite della sfilata Amy Stewart. In pedana da Ward, creazioni che riprendono il movimento delle onde in tagli curvati, materiali fluidi come lo chiffon e la seta d’organza. La palette di colori attinge dalla barriera corallina australiana, con il giallo sulfureo, il rosa pesca, l’argento e il bianco. I colori più chiari sposano con i colori meno convenzionali dell’estate: verde acqua, blu e nero. Volumi e drappeggi, ricami e dettagli luminosi a profusione per uno stile decisamente lussuoso.

Alessandra Iannello

Sembrava di essere tornati al periodo della dolce vita romana venerdì sera, 20 gennaio 2012, in San Lorenzo in Lucina.
Infatti, aspettando AltaRoma 2012, per l’inaugurazione della Maison Roma Etoile di Louis Vuitton c’erano le celebrities più celebrities del mondo del cinema.

In un andirivieni di limousine e in una profusione di abiti lunghi ecco arrivare Catherine Deneuve con la figlia Chiara Mastroianni e poi Kate Blanchette, Stefano Accorsi, Laura Morante, Adriano Giannini, Natalie Vodianova, Anita Caprioli…insomma un red carpet di tutto rispetto.

Questo parterre de roi per celebrare il legame che lega Louis Vuitton al mondo del cinema, legame sottolineato anche dalla scelta della location di questa prima maison italiana (14esima al mondo) che trova spazio in una storica ex sala cinematografica romana l’Etoile.

Altro primato del nuovo spazio romano è che è il primo negozio al mondo con all’interno uno spazio culturale dedicato al cinema.
“Louis Vuitton – dice Patrick-Louis Vuitton, responsabile special order della maison – ha dei legami storici con il cinema. Vantiamo fra i nostri clienti nomi illustri, nomi entrati nella leggenda: Douglas Fairbanks (icona del cinema muto), Mary Pickford, Luchino Visconti, Catherine Deneuve, per la quale io stesso ho realizzato negli anni Sessanta un bellissimo portagioielli. Abbiamo anche dei ricordi familiari legati al cinema. I gemelli Pierre e Jean Vuitton (fratelli del nonno) erano degli appassionati e realizzarono loro stessi diversi cortometraggi”.

Ma i prodotti Louis Vuitton sono stati loro stessi protagonisti di film come in My Blueberry Nights del regista Wong Kar Wai dove la storia si snoda intorno a un misterioso portachiavi LV. O ancora ne L’Innocente di Luchino Visconti dove compare la collezione di bauli del regista stesso o in Il Treno per Darjeeling dove il regista Wes Anderson ha voluto un set di valigeria speciale realizzato dalla maison e dipinto con motivi di animali della savana.

“Ma lo special order più “particolare” che abbia realizzato – continua Patrick-Louis Vuitton– è un baule per la regista libanese Nadine Labaki che lo voleva per trasportare le pellicole dei propri film. Tutto è cominciato da un disegno, uno scambio di idee con la cliente. Questo è un passaggio fondamentale. Il baule è stato realizzato impiegando un cuoio naturale, molto delicato, dagli artigiani che lavorano nell’atelier di Asnières, dove vengono prodotti tutti i bauli e gli special order della maison. Il baule della Labaki sarà in mostra proprio in questa location romana”.

Per onorare lo storico brand i personaggi dello star system si sono anche trasformati in designer, come Sofia Coppola, da sempre amica della maison, che ha disegnato una collezione di borse e di scarpe e proprio in questi giorni sta girando il suo nuovo film a Los Angeles, dove compaiono prodotti firmati Louis Vuitton.

Tornando allo store romano, qui verranno esposte al pubblico le collezioni di articoli da viaggio, borse, accessori, ready-to-wear, scarpe, gioielli, orologi e libri e ci sarà la possibilità di assistere gratuitamente a proiezioni di opere cinematografiche in una piccola sala di 19 posti.
“In questa scenografia storica – spiega Yves Carcelle, Presidente di Louis Vuitton – dedicata per quasi un secolo al cinema, abbiamo raccolto una duplice sfida di natura architettonica e culturale. Senza rinnegare nulla del passato prestigioso del luogo, emblema della Città Eterna, ci siamo misurati con un progetto senza eguali, che coniuga all’unisono artigianato d’eccezione, arte e cultura”.

Alessandra Iannello

Atmosfere arabe per la prima giornata di sfilate di AltaRoma 2012.

Infatti apre i lavori un insolito Sarli che rivede il proprio stile, rigoroso e sobrio, alla luce dell’Oriente. Ne nascono giacche di cady traforate ora ton sur ton o in netto contrasto che si ispirano alle decorazioni dei palazzi mediorientali, oppure cappe in faille di seta magistralmente costruite abbinate ad abiti ricamati con incrostazioni di Swarovski e jais per mise che mescolano l’opulenza degli stili persiano e ottomano.
Le principesse arabe che incedevano maestose sulla passerella erano le modelle preferite del Grande Maestro Fausto fra queste la cinese Alona.

Ancora femminilità imperante da Jack Guisso, lo stilista italo-libanese che ribadisce nel backstage la sua decisione di sfilare le sue creazioni a Roma, che abbandona l’“orientaleggiare” canonico per abiti dall’allure più internazionale tanto che la collezione che Guisso propone è ispirata alla magia e alla bellezza dei colori primaverili tipici della Città Eterna.
Per la primavera estate 2012 Jack propone abiti dal taglio semplice, dalle geometrie delicate impreziosite da ricami e dettagli. I colori sono quelli dell’arcobaleno mentre nei ricami c’è la novità di questa stagione poiché è stata utilizzata una tecnica innovativa che permette di arricchire i capi con materiali mai utilizzati prima, come le vere pietre preziose.

Si continua a parlare di innovazione quando salgono in passerella i nomi giovani di AltaRoma.
Così Marta Ferri realizza i suoi abiti con tessuti d’arredamento come damaschi, saglie, stuoie e vellutoni. La stilista completa le mise con le sue borse (pezzi unici in vendita solo nel suo atelier) e le calzature che ha disegnato per Pantofola d’Oro (ballerine) e Fragiacomo (splendide decolleté dal tacco alto). Ma quello che rischiara la giornata è che finalmente si vedono on stage modelle sorridenti che ballano felici sulle note di canzoni allegre quali “tu vo fa l’americano”.

Sempre in tema di esordienti, Silvina Maestro, che vanta un curriculum di tutto rispetto che comprende la collaborazione con la maison Givenchy al fianco di Riccardo Tisci, con Emiliano Della Morena e Alexander McQueen, gioca invece con opposti azzardati. Così si sviluppa una collezione totalmente giocata sul bianco avorio e il nero, su materiali maschili (come il cotone tessuto preferito dalla stilista uruguaiana) applicati a forme estremamente femminili, su alternanza di tessuti contrastanti come il leggerissimo tulle di seta con la pesantissima lana lavorata a punto pelliccia.

La giornata si chiude nelle splendide stanze di Palazzo Sacchetti (che Giovanna Sacchetti, grande amica della stilista milanese ha aperto in esclusiva) dove sfilano le creazioni di Raffaella Curiel ispirate dai colori degli affreschi del Salone Sistino della Biblioteca Vaticana. Apre la passerella un cabanne di seta pesante che riporta l’intero disegno della volta del Salone Sistino. In tutte le uscite si ritrovano i colori e i particolari dei dipinti di Giovanni Guerra e Cesare Nebbia dai vedi dei succhi d’erba ai gialli di Siena, dai terracotta sbiaditi ai vemigli, fino ai blu cobalto e lapislazzulo, i bianchi gesso e lavagna.
In collezione la stilista rende omaggio alla madre riponendo due abiti realizzati dai disegni originali di Gigliola Curiel.
Sulla passerella una modella d’eccezione la messinese Maira Musolino, vincitrice nazionale del Concorso “Modella Oggi In Forma”.

Alessandra Iannello

Un esempio è stata l’asta charity di un esuberante Beppe Fiorello durante la presentazione dell’iniziativa del marchio Simonetta, che ha adottato 500 Pigotte dell’Unicef.
Infatti, quella che doveva essere un appuntamento informativo, si è trasformato in un momento di forte solidarietà in cui tutti i presenti si sono prodigati per raccogliere fondi. Dopo la presentazione dell’iniziativa infatti Beppe Fiorello ha preso in mano il microfono e dal palco ha suggerito di improvvisare un’asta per assegnare le Pigotte ai presenti.
Così, tra una battuta e l’altra e supportato dall’attrice Camilla Filippi, Fiorello ha raccolto 1.400 euro, una somma utile a salvare la vita di 70 bambini.
Tra i presenti anche i vertici di Pitti Immagine, che hanno acquistato ognuno più di una Pigotta.

“Grazie a Fiorello - ha detto emozionata Paola Bianchi, presidente Unicef Italia - siamo riusciti a raggiungere un obiettivo extra. C’è bisogno di persone come lui”.

Erano 500 le Pigotte adottate da Simonetta, che le ha vestite con mini abiti di alta sartoria realizzati con tessuti dell’archivio storico dell’azienda di Jesi.
Per ogni Pigotta adottata viene salvato un bambino, grazie al programma salvavita chiamato ACSD (Accelerated Child Survival and Development) che prevede cure mediche, acqua potabile, alimenti terapeutici, zanzariere antimalaria. Un pacchetto di interventi capaci di aiutare oltre 396mila bambini in Benin, Congo, Ghana, Guinea Bissau, Senegal e Togo.

Questa iniziativa è stata presentata dalla famiglia Stronati (proprietari di Simonetta) e Cristiana Acqua, presidente di Unicef Marche, insieme a Paola Bianchi, presidente Unicef Italia e Sandra Buyet, presidente Comitato Unicef Provinciale di Firenze.
In occasione della presentazione è stato allestito un piccolo laboratorio dove i bambini hanno potuto conferire un tocco finale alle bambole solidali.

Tornando ai vip, Young Versace ha presentato la nuova campagna pubblicitaria in cui è protagonista una piccola modella d’eccezione, Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford.
“Sono molto emozionata – ha detto Cindy Crawford - ho dei ricordi meravigliosi dei momenti passati insieme a Donatella e Gianni. Essere sul set con mia figlia è stata un’esperienza fantastica, sono orgogliosa di lei”.

Da Miss Blumarine, la romantica collezione per bambine disegnata da Anna Molinari, hanno sfilato Eleonora e Matilde, figlie di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, insieme a Ginevra, figlia di Alice e Alberto Gilardino, e Rosa e Linda, figlie di Claudia Gerini.
Grande assente invece il pianista Stefano Bollani, che avrebbe dovuto aprire il defilé della collezione di Anna Molinari, ma non si è presentato.

Invece i protagonisti del mondo del cinema italiano hanno letteralmente preso d’assalto la fiera.
Maria Grazia Cucinotta è arrivata allo stand Mi.mi.sol., il marchio disegnato da Imelde Bronzieri, che ha vestito tutti i piccoli attori del cast del cortometraggio “Il Maestro”, esordio dietro la macchina da presa dell’attrice siciliana; mentre la sexy-mamma Alena Seredova è stata ospite allo stand di I Pinco Pallino.

Dai protagonisti del cinema ai campioni dello sport.
Fiona May insieme alle sue due bambine Larissa e Anastasia è stata ospite del brand Laura Biagiotti Dolls alla sfilata Swarovski Elements, mentre venerdì pomeriggio Maurizia Cacciatori, ex pallavolista della Nazionale Italiana, ha sfilato in passerella da Ice Iceberg con il suo bambino Carlos Maria di 11 mesi.
Da campionessa di pattinaggio sul ghiaccio a stilista: Carolina Kostner si è cimentata nel design d’abbigliamento presentando a Pitti Bimbo una mini-collezione di abiti, T-shirt e felpe realizzata in collaborazione con il brand umbro T-Shirt T-Shop. Si tratta della capsule collection Special Edition Carolina Kostner, una collezione di abbigliamento casual, caratterizzata dai colori classici come il panna, il blu e il grigio perla, a cui si aggiunge la linea Cashmere arricchita di scintillanti disegni con Swarovski.

Alessandra Iannello

Sono i tormentoni musicali delle diverse epoche a ispirare molte collezioni del mondo dell’infanzia, si va dalle note degli anni Settanta fino al rock and roll.
Sulle note del twist si apre la sfilata di Fracomina Mini dove le bambine, accompagnate in passerella da Cristiana Capotondi, indossando micro abitini dai colori accesi, arricchiti da fiori geometrici o da paillettes in pieno stile anni Settanta.

Colori fluo anche per i piumini di Ice Iceberg, che propone T-shirt con le stampe di Pluto e Fifi su jeans skinny e stivaletti color argento foderati di pelliccia. In passerella accompagna i piccoli la pallavolista Maurizia Cacciatori, incinta di sette mesi della piccola Ines, con in braccio suo figlio Carlos Maria di 11 mesi.

La musica nelle sue molteplici espressioni ispira anche Sarabanda, in passerella i bimbi ballano come fossero in un club vestiti con maglioncini in materiali tecnici dai colori melange. Insomma il look del bambino cosmopolita e’ un mix e match studiato che combina T-shirt stampate a camicie da boscaiolo e jeans stretti dal look vissuto; ai piedi stivaletti di ogni tipo, da quelli in pelliccia per la montagna a quelli da punk. E poi per ripararsi dal freddo giacche in morbida pelle, montgomery e mantelle (Bark) e maglie in lana nei rossi accesi, blu regali e verdi scuri, in puro stile anglosassone.

Dai colori alle stampe, altro trend della moda per i bambini.
Harmont & Blaine Junior sceglie gli stemmi dei college Usa per il loro preppy style fatto di capi pratici e comodi, mentre Daniele Alessandrini unisce immagini dissonanti, rimaneggia foto d’epoca, esegue tratti grafici tipici dei comics.

Teneri invece i disegni scelti da Thun per il debutto della linea di arredi per cameretta (prodotta in licenza dalla spagnola Micuna) e della collezione di abbigliamento (prodotta in licenza da Italbimbi). Le icone scelte sono quelle che hanno reso famoso il marchio di Bolzano: l’angelo, Nino e Nina, Nelly portafortuna.

Per i maschietti che amano le quattro ruote debutta la collezione Aston Martin, prodotta e distribuita in licenza da Arav (azienda cui fa capo Silvia Heach Kids), in cui predominano gli stemmi iconici del marchio di automobili.

Mentre per le bambine le stampe preferite sono il motivo vichy dei costumi da bagno Archimède (che hanno il salvagente incorporato), oppure il cuore rosso fuoco applicato su abitini e maglioncini color panna di Minifix, o ancora le fatine Winx nella colorata collezione Mirtillo.

Nella giornata di ieri sono stati resi noti anche i nomi dei vincitori del concorso Who is on next? Bimbo. La seconda edizione del premio dedicato ai nuovi talenti e organizzato da Pitti Immagine insieme a Vogue Bambini e AltaRoma è il marchio ”Bubino Fatto con amore in Italia”, linea per bambini da 0 a 6 anni realizzata in fibre naturali e filati pregiati. Il vincitore si aggiudica 3.500 euro e la possibilità di essere protagonista di un servizio fotografico pubblicato su Vogue Bambini. Una menzione speciale è andata al marchio Peridea di Giacinta Maria Massaro.

Alessandra Iannello

Un po’ romantiche e un po’ bon ton le bambine che calcano le passerelle di Pitti Bimbo 74 scelgono il montgomery come capo must-have per il prossimo autunno inverno 2012-2013, amano indossare romantici abiti illuminati da cristalli Swarovski, strass e perle, e indossano la pelliccia, ma solo quella ecologica.

La prossima stagione fredda come piccole principesse le bambine vestiranno con abitini a fiori e fantasie delicate realizzati in tessuti cascanti, come chiffon e jersey, colori tenui e fantasie a micro fiorellini (Twin Set Girl – Simona Barbieri), oppure decorati con sfavillanti cristalli, reti laminate gold e macramè, ricami di strass e pizzi (Miss Blumarine).

Sopra l’abitino, il maxipull in lana. Per le più sportive pull, leggings e accessori in cashmere “anti-freddo” diventano eleganti illuminati da cristalli Swarovski a pioggia (Laura Biagiotti Dolls).

Colorata e luccicante anche la collezione Young Versace con un’inedita versione pop della greca, e filati in lurex e paillettes per maglieria e mini abiti in felpa. Tra le fantasie romantiche predomina quella a fiorellini, su abitini in velluto, crepe de chine e jersey (I Pinco Pallino), come da Gucci Kids che sceglie la stampa floreale Oshibana, ripresa dagli archivi della maison, per abiti da party in velluto e in seta o i coordinati in morbidojersey di modal mentre l’animaletto che accompagna i bambini in questa stagione sarà una simapatica coccinella.

Improvvisi giochi di colore animano gli abitini bon ton di Fendi, che presenta la nuova collaborazione con Inglesina, con cui lancia una linea di accessori per la prima infanzia che comprende passeggino, carrozzina e marsupio.

Per le piccole fan degli abiti della mamma anche Marni debutta nel childreswear, con una collezione che porta nel mondo del bambino le stampe iconiche del brand (motivi geometrici, rombi e righe).
E sopra gli abitini e i maxipull? Un montgomery rivisitato oppure una eco-pelliccia (Miss Grant).

Ermanno Scervino propone nella linea Junior i cappotti d’ispirazione montgomery della Royal Navy chiusi da alamari in metallo o a forma di fiocco, resi grintosi da piccole borchie.
Monnalisa invece punta sul guardaroba anticrisi e propone capi eclettici e trasformisti, con effetto “due in uno”: maxicardigan che nascondono finti-abiti, divertenti eco pellicce che diventano parka tecnici, miniabiti che sembrano due pezzi.

Tra fantasie romantiche e tendenze brit, la moda bimbo non rinuncia alla dimensione magica e sfavillante che spesso si affianca al mondo dei più piccini.
Il luccicante mondo dei cristalli Swarovski è stata protagonista in una sfilata organizzata da Vogue Bambini insieme a Swarovski Elements per coinvolgere 26 marchi del childrenswear, per la maggior parte italiani, che propongono capi impreziositi dai famosi cristalli. Sono circa 30 i capi presentati, da bambino e da bambina, portati in passerella da modelli in miniatura protagonisti di una fiaba.

“Ogni marchio ha il proprio spirito – ha detto Giuliana Parabiago, direttore Vogue Bambini – ma questa sfilata che unisce molti marchi significa che c’è voglia di mettere insieme le forze, collaborare per il futuro”.

E così come ogni favola che si rispetti si inizia con una bacchetta magica, che, come d’incanto, illumina i capi che entrano in scena passando attraverso una enorme stella bianca. La fiaba finisce e migliaia di stelle pioverono dal cielo, disseminando la loro polvere su di un candido sentiero.

“In un momento così difficile per l’economia italiana – ha detto Lavinia Biagiotti Cigna, che ha portato in passerella tre modelli della linea Laura Biagiotti Dolls – credo sia importante fare sistema, sostenere lo spirito di squadra per dare un segnale forte”.

I cristalli Swarovski, scelti da molti brand internazionali sin dalla data di fondazione dell’azienda nel 1895, sono proposti in una miriade di colori, effetti, forme e misure dai 26 brand in passerella.

Alessandra Iannello

Si chiama remake ed è una nuova tendenza che accomuna la voglia di vintage con l’innovazione ed è andata in scena a Pitti W, dove erano in mostra le pre-collezioni donna autunno inverno 2012-2013.

Il remake applicato all’universo militare in tutte le sue declinazioni, d’antan e non, è il mondo di riferimento della selezione di pezzi portati a Pitti W da Emak Bakia, dove l’uniforme used diventa un elemento di stile da mixare al proprio guardaroba.

Ancora divise per Project Foce Single Season con una collezione che riporta a nuova vita capispalla militari arricchendoli con ricami, passamanerie, interni staccabili, dettagli in maglia e pelliccia. Tra i pezzi must-have, il parka militare in flanella con gilet in piumino mug, il field jacket con interni in lapin e dettagli in panno e il peacoat doppiopetto con maniche ricamo oro e panciotto interno verde militare.

Sono famose per la virtuosistica lavorazione dei pellami più pregiati, le collezioni firmate dalla coppia di designer britannici Nigel Preston e Brenda Knight. Decorati e dipinti a mano, i capi guardano alle modellature degli abiti del Settecento, delle corti europee e della Russia, dalla Rivoluzione Francese all’epoca Vittoriana, in un trionfo di pizzi, bustini e bluse fluttuanti.

La Tilde nasce ad Alba, nel cuore delle Langhe, dove la cultura rurale insegna a “non buttare via niente, perché tutto può servire”. Piccoli oggetti dimenticati, scovati nei mercati e sui banchi di brocantage di tutta Europa, vintage o realmente antichi, vengono ricomposti in una nuova veste romantica su bijoux e borse che raccontano una storia. Pezzo must-have la Phone Bag, una nuova versione della borsa che riutilizza il vecchio telefono.

Le proposte di La Maison di Ivana sono dei giacimenti di collezioni vintage di gioielli riportati a nuova vita, perle di Maiorca di fine anni ‘40 montate in diversi modi, dal degradèe classico ai 24 fili, rivisitazione dei torchons. Resine tra cui lucite, galalite, bachelite e catene, chiusure e varie parti metalliche, più un’infinità di altri materiali.

Spille e pendenti in bachelite, prodotti negli Anni ’50 per la Maison Dior o Yves Saint Laurent, orecchini Chandelier, parures girocollo e orecchini anni 70. E ancora le boules Anni ’60, montate a orecchino, collier e bracciale. Laboratorio di idee con sede a Torino, Maki recupera nei mercatini di tutta Europa suggestioni del passato. Le linee Chapeaux e Petals riattualizzano colori e fantasie di foulard vintage, cerchietti, velette e piccoli cappelli del ‘900, tessuti e costumi sardi.

Per le più moderne non sono mancate le proposte innovative come il jeans totalmente reversibile di Carl Jones.
Easy di giorno e sofisticato per la sera è declinato in più versioni, stili e colori e, nella collezione invernale, introduce nuovi effetti metallici, stampe animalier e trattamenti tie dye. È invece stampato in pitone con colori fluo il denim della capsule collection di Current Elliott per capi must have destinati a ravvivare con i suoi toni vitaminici il grigiore delle sere invernali.

Parole chiave del prossimo inverno sono trasformismo e mix ‘n’ match. Come nel progetto di Alessandra Carrer nato dall’esigenza di modificare l’abito durante la giornata e trasformare il proprio look a seconda dell’occasione, indossando sempre lo stesso abito così i capispalla grazie a semplici piegature si trasformano in borsa.

Il tratto stilistico che caratterizza invece le collezioni di Francesca Zunino sono i capi senza taglia sviluppati in materiali diversi mixati tra loro: lana cotta di pesi differenti, montone, visone e, tra i materiali più amati, l’intramontabile camoscio. Alle frange vengono affiancati bordi e colli intercambiabili per i vari capi.

Alessandra Iannello

Finalmente i “creatori di tendenze” hanno compreso che non esiste l’uomo casual, l’uomo elegante, l’uomo sportivo ma in ogni uomo convivono, come giusto che sia, mille sfumature che si riflettono e si esplicitano nel modo di vestire.

Un esempio le proposte della linea Lineabold di Piero Guidi che parla di un uomo forte e deciso, che vive il presente in maniera attiva ma allo stesso tempo ha lo spirito romantico e intimista. L’uomo Bold lavora, viaggia e porta a termine i propri obiettivi ma nel tempo libero sa godersi a pieno le sue passioni: l’arte, il casale in campagna ma anche tutte le occasioni sociali che la vita quotidiana offre. Così spazia tra un vestire tecnico alla sartorialità, dalla serietà dell’ufficio all’informalità di un giro in un mercatino d’antiquariato.

È un mix di leggerezza e morbidezza (dei tessuti e delle forme), di essenzialità e snellezza delle linee la collezione Rodrigo. Tra i capospalla spiccano un cappottino in jersey, un montgomery classico in panno doppiato e una versione rivisitata in maglia; nella giubbetteria da segnalare le giacche e le field jacket imbottite e i piumini proposti sia in modelli corti che lunghi.
Le camicie del centauro sono quasi tutte lavate e privilegiano una vestibilità slim, con colli morbidi e micro disegni mentre le maglie sono “mosse” sia nelle trecce dal sapore neve sia nei disegni a rombi.

È pensato per passare dagli eventi più impegnativi alle strade caotiche delle città dove la soluzione ai problemi di traffico è lo scooter, il cappottino doppio petto trapuntato di Paoloni realizzato con un tessuto di flanella leggerissima ma che assicura un riparo dal freddo grazie all’imbottitura in Thermore.
Tolto il cappotto ecco la giacca a due bottoni in madreperla dalla vestibilità asciutta realizzata con un tessuto aspetto maglia.

Supercalda anche la Jackets di Bear in panno check leggermente infeltrito con inserti in nylon antipioggia e antivento e il lifeguard proposto in vari pesi e in vari tessuti. Importante filone di tendenza è l’atmosfera british connubio fra l’eleganza di Savile Row e il countrywear della campagna inglese.

Così è new dandy l’uomo Brooksfield che strizza l’occhio alle culture dell’isola britannica attraversando stili differenti con un unico comun denominatore. Gli stemmi araldici cuciti sulle giacche college, lo stile marina del douffle coat rivisitato in maglia e il countryside che rivive nella giacca gusto caccia in lana microvichy.

English nelle origini, Woolrich torna alla storia del fondatore, John Rich, un signore inglese che si trasferì in America per costruirsi una nuova vita. Apprese il suo mestiere in Inghilterra e avvio il lanificio Woolen Mill utilizzando tecniche tradizionalmente inglesi. Da qui nasce una collezione che unisce elementi provenienti dalla classica tradizione sartoriale inglese a forme del workwear, come una giacca Chore con rivetti e triple impunture in Harris tweed.

La stessa attenzione che l’uomo mette nella scelta del proprio abbigliamento si ritrova nella selezione degli accessori.
Così Santoni propone un polacchetto in edizione limitata realizzato in vitello anticato con doppia fibbia con puntina, una sneaker in pelle di vitello blu avio dalla lavorazione artigianale e una pedula con tomaia a pezzo unico in vitello color caffè con stampa basket anticata dalla costruzione norvegese cucita a mano.

Anche Piquadro le borse della linea Sartoria le realizza tutte a mano in un laboratorio pelletteriero toscano. I modelli hanno volumi capienti e forme morbide per borse e borsoni da utilizzare durante il week end o per viaggi di lavoro.

Alessandra Iannello

Oltre mille i marchi presenti fra la Fortezza (dove erano in mostra le proposte uomo) e la Dogana (con le precollezioni dedicate alla donna).

Sul fronte dell’affluenza sembra che quest’anno gli arrivi dei compratori si siano spostati in misura significativa sulla seconda metà della manifestazione, ieri i buyers esteri avevano già raggiunto le 7mila unità, mentre la presenza italiana si aggira intorno alle 13.600 unità.

Germania, Giappone, Gran Bretagna, Francia, Cina, Corea e Russia guidano la classifica dei paesi di provenienza, con gli Stati Uniti in aumento del 10% e altri ottimi risultati che vengono dai paesi nordici, dall’est Europa, dalla Turchia e da altri paesi del sud-est asiatico.

Essendo Pitti Uomo 81 la prima manifestazione dell’anno è anche il momento per fare un consuntivo del 2011 da cui si evince una nota di ottimismo visto che, nonostante il deterioramento del quadro congiunturale (specie europeo) nel secondo semestre, la moda maschile italiana (che comprende l’abbigliamento esterno in tessuto e maglia, la camiceria, le cravatte e l’abbigliamento in pelle), grazie alle soddisfacenti performance messe a segno nel corso dell’anno soprattutto all’estero, torna a evidenziare un risultato positivo dopo un triennio di permanenza in area negativa.

Secondo le prime stime elaborate da Sistema Moda Italia e basate sulle indicazioni provenienti dalle indagini campionarie e sull’andamento congiunturale del quadro macroeconomico di riferimento, il 2011 dovrebbe archiviarsi con un incremento del giro d’affari pari al +3,4%, corrispondente a poco meno di 8,4miliardi di euro.

Con riferimento ai singoli micro-comparti, si denota il ritorno in area positiva per il settore preponderante ovvero l’abbigliamento esterno, che dovrebbe chiudere l’anno con un recupero del +4,7%.
Prosegue il trend positivo avviatosi già nel 2010 per la maglieria esterna e la pelle, mentre la camiceria risulterebbe stabile (+0,5%).
Di contro, il comparto delle cravatte continua a perdere terreno.

Nel 2011 la maggior spinta all’industria italiana della moda maschile è arrivata dal mercato estero, che, dopo la bassa crescita evidenziata nel 2010, ha finalmente trovato vigore, crescendo con tassi a due cifre tanto che, per i dodici mesi si stima una crescita del +10,4% che ha portato il fatturato a 4,8miliardi di euro.

In particolare, le vendite estere di abbigliamento hanno registrato un incremento a due cifre, pari al +13,3%. Ritmi sostenuti hanno interessato anche l’export di maglieria maschile (+12,8%) e di camiceria (+12,6%). Se per le cravatte la crescita si arresta al +2,4% in linea con il basso recupero del 2010, la confezione in pelle presenta, invece, un rimbalzo del +24,3%.

Con riferimento agli sbocchi commerciali, se il mercato comunitario (che rappresenta il 56,8% dell’export di comparto) ha evidenziato un aumento su base annua del +8%, la maggior dinamicità ha riguardato le aree extra-UE, il cui tasso di crescita ha raggiunto il +20,5%.

Anche l’import è in recupero e si prevede una crescita del +10,2% che fa raggiungere al turnover i 3,8miliardi di euro.

Alessandra Iannello

La couture come nuova estetica per l’uomo di Valentino, un omaggio alla prima sfilata del couturier nel 1962 alla Sala Bianca a Firenze.
Questo il concetto che scaturisce dalle proposte della maison disegnate da Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli. Anche la location, Palazzo Corsini, è stata trasformata in una sartoria con i ragazzi che attraversano sette sale della storica dimora dove sono sistemate poche sedie per poter vedere gli abiti da vicino.

“L’approccio couture – dice Pierpaolo Piccioli – con cui abbiamo affrontato questa stagione, ci ha permesso di dare agli abiti un’unicità lussuosa. Abbiamo inserito dettagli sartoriali in ogni capo…perfino in quelli più sportivi”. Comunque lo sportwear di cui parla Piccioli è sempre elegante, una declinazione urbana scelta da un uomo che vuole stare comodo senza abdicare all’eleganza.

“L’idea di base – continua Maria Grazia Chiuri – è il guardaroba maschile. Infatti, diversamente dalla donna che ha una visione più stagionale della moda, l’uomo ha dei capi che lo seguono per anni. Penso al cappotto, alla giacca che vengono riposti quando passa la stagione e ripescati l’anno dopo perché sempre attuali”.
L’ispirazione viene dal mondo del cinema, quel cinema anni ’50 che vedeva in Cinecittà la sua mecca e che aveva come riferimento Mastroianni e i film in bianco e nero di Antonioni e Pasolini.
Ne nascono silhouette asciutte create da materiali preziosi quali il feltro di cachemire, la baratea di lana/seta, mischie lana/nylon, cotone dry, denim giapponese e pelle.
Le lavorazioni sono ultra-tecnologiche come nella giacca leggerissima ma sostenuta grazie all’accoppiature di interfacce in crine che sostituiscono le fodere o come nelle maglie in cachemire doppiato o nelle nastrature termosaldate che sostituiscono le cuciture.
A completare gli outfit cravatte a due toni di colore, clutch con porta iPad e shopper in cuoio, scarpe stringate e occhiali da sole in metallo smaltato.

Altra guest star di questa 81esima edizione di Pitti è Hardy Amies.
Claire Malcom, la designer del brand, si è ispirata a un film degli anni ’30, La danza delle luci, per un uomo che rappresenta il vero gentleman moderno.
In passerella la rivisitazione delle regole di Savile Row in chiave contemporanea. A illuminare e attualizzare le forme, borchie e stampe in metallo su cravatte, maglie e calzature (realizzate con l’inglese Mr. Hare).
L’abito è per la stilista inglese l’armatura dell’uomo moderno e come tale ha bagliori metallici. Ad amplificare il concetto di protezione ecco il bomber in tessuto riflettente e il montone lavorato come flanella.
Il nuovo dandy inglese indossa anche camicie in seta stampata su pantaloni morbidi e completa il suo look con giacche corte mentre la maglieria è decorata con ricami tridimensionali.

Dalla Londra degli anni ’30 alla New York degli anni ’80 dello Studio 54.
Questo il viaggio che conduce alla performance di Emiliano Rinaldi che si è tenuta in serata alla discoteca Yab.
La ricostruzione vede donne e uomini che si incontrano in discoteca per mangiare (lo stilista ha pensato anche a un menù retrò fatto di cocktail di gamberetti in salsa rosa e tartine varie innaffiate da bollicine, dalla modaiola “spuma bionda” e dalla reminescente acqua all’Idrolitina) vestiti con abiti che sembrano arrivare proprio da quell’epoca. Così via libera ai pantaloni a zampa, alle giacche a scacchi per lui e ai doppiopetto (senza collo ma con grandi revers) per lei.
Sempre per la donna ecco le camicie lunghe dalle maniche a sbuffo da portare sotto il chiodo in pelle morbida. La maglieria è unisex e rigorosamente fatta a mano.

Ospite speciale di Pitti W 9 è stata Olympia Le-Tan, giovane fashion designer francese, ideatrice di alcune delle più eccentriche e acclamate collezioni di borse e accessori delle ultime stagioni. Grazie alla loro originalità le creazioni di Olympia hanno attirato l’attenzione di riviste, celebrities e collezionisti di tutto il mondo, diventando in poco tempo dei piccoli oggetti di culto.
Nelle stanze del museo Bellini è stata ricreata un’atmosfera parigina per la mostra “Sei borsette in cerca d’autore”, un progetto speciale realizzato da Olympia per Pitti W e per Firenze.

“Sono felicissima e onorata di partecipare al prossimo Pitti W – ha detto Olympia Le-Tan – ho studiato letteratura italiana all’università e sarei dovuta venire a Firenze per un anno di studio all’estero, ma sfortunatamente non mi è stato possibile. Per questo sono entusiasta di cominciare a frugare tra i miei vecchi libri di Dante, Boccaccio, Pirandello, Verga e Manzoni, per vedere quali di questi potrebbe essere perfetto per una delle mie bags”.

Chiude la rassegna degli invitati speciali Andrea Pompilio che ha scelto come location l’Alcatraz della Stazione Leopolda. Uno spazio che ricorda la celebre prigione di San Francisco, dalle molteplici scalinate e terrazze da cui sono usciti i modelli protagonisti della sfilata.
Simbolo della stagione la scimmia che lo stilista riprende su camicie, scialle e borse. La pelliccia grunge del primate, o la sua imitazione, la fa da padrona in tanti capi dal giaccone in montone rovesciato al cappotto in lana mohair, fino alle calzature in pelliccia.
A completare le proposte gli accessori, oltre alle scarpe realizzate con Pelluso, ecco le cinture firmate Orciani, i guanti di Mario Portolano e infine le borse disegnate con Leu Locati.

Alessandra Iannello