La leggenda olimpica del nuoto Michael Phelps è stato accolto a Roma durante i recenti 13th FINA World Championships dall’amico Massimiliano Rosolino, anch’egli testimonial Omega.

Esattamente come in una scena del celebre film Vacanze Romane, i due fenomeni del nuoto hanno posato a bordo di una Vespa davanti al villaggio Roma09, dove si sono tenute tutte le competizioni dei Mondiali.
Sia Michael Phelps che Massimiliano Rosolino hanno scritto la storia a livello internazionale del nuoto. Phelps sarà per sempre ricordato come colui che ha vinto 8 medaglie d’oro su 8 alle Olimpiadi di Pechino 2008, mentre Rosolino è il più medagliato nuotatore italiano di tutti i tempi. Entrambi, come detto, sono testimonial della maison orologiera Omega, che è stata Cronometrista Ufficiale dei 13th FINA World Championships e che, durante la kermesse romana, ha lanciato al polso dei due campioni il nuovo Co-Axial Ploprof 1200M, l’orologio dei Mondiali.

Nel 1970, Omega lanciò un orologio creato per resistere alla terribile pressione a cui sono sottoposti i sub che operano nelle profondità oceaniche: si trattava del Seamaster 600, il cosiddetto “Ploprof” (dalle prime lettere delle parole plongeurs professionnels, vale a dire “sub professionisti”), uno dei più robusti e resistenti modelli subacquei mai realizzati, ideale per l’uso negli abissi.

In questi giorni la Casa svizzera ne ha realizzato una versione aggiornata; equipaggiato con il calibro Co-Axial 8500, il nuovo Ploprof 1200M è, come suggerisce il nome, impermeabile fino alla profondità di 1200 metri (corrispondenti a circa 4.000 piedi) e abbina perfettamente le funzioni subacquee dell’originale con la tecnologia d’avanguardia coassiale.

La cassa non può essere confusa con quella di un altro orologio: la corona a vite si trova al 9, protetta da un’apposita struttura. Un’insolita collocazione, che consente di muovere il polso più liberamente e previene eventuali manipolazioni involontarie della corona stessa. Al 2 si trova il pulsante di sicurezza per lo sblocco della ghiera in alluminio anodizzato, secondo un sistema tipico del Ploprof. Premendo il pulsante, la ghiera può essere ruotata in entrambe le direzioni e, una volta bloccata nella posizione corretta, ne diventa impossibile lo spostamento accidentale durante un’immersione. Il Ploprof è dotato di una valvola automatica per l’elio, posizionata sul lato della cassa in corrispondenza del 4: questa valvola consente la fuoriuscita degli atomi di elio in fase di decompressione, risultando particolarmente utile per i sub che lavorano a grandi profondità.

La cassa è realizzata in acciaio a finitura satinata e si distingue per i bordi smussati e lucidati. La parte centrale del fondello è impreziosita da un motivo a righe parallele diritte e dal logo Omega a finitura lucida, oltre alla scritta “Seamaster” e all’ippocampo, simbolo della collezione Seamaster, riprodotto su una superficie opaca. Tale parte è bloccata mediante una cornice serrata a vite che riporta, incise in nero, le diciture tecniche.
Al suo interno troviamo un movimento calibro 8500, qualificato dallo scappamento Co-Axial: i suoi 202 componenti sono stati progettati e realizzati negli atelier della Casa svizzera utilizzando tecnologie del terzo millennio al fine di garantire prestazioni ottimali. La ricarica del meccanismo automatico è garantita dall’efficiente rotore, che effettua la carica in entrambe le direzioni. L’energia viene quindi immagazzinata dalle molle motrici collocate nei due bariletti, con un’autonomia di carica complessiva di 60 ore.

Il Ploprof 1200M è infine proposto con un bracciale in acciaio satinato in maglia “Sharkproof” o con un cinturino in caucciù nero o arancione. Il bracciale, estensibile mediante apposita prolunga, è dotato della nuova chiusura di sicurezza per orologi subacquei, le cui maglie articolate consentono di regolarlo in 18 differenti posizioni. La prolunga da sub misura 26 mm, offre la possibilità di indossare comodamente l’orologio sopra la muta senza dover effettuare ulteriori regolazioni.

Paolo Gobbi

Sono costosissimi, disponibili in pochi esemplari, hanno un design avveniristico o guardano al passato, sono ornati da materiali preziosi e strizzano l’occhio a mondi differenti, come il gioco o la natura. I codici tradizionali e le modalità comuni di visualizzazione sono messi al bando. Stiamo parlando degli ultimi orologi di lusso presentati dalle case orologiaie di tutto il mondo, tra complicazioni, tecniche all’avanguardia e un pizzico di ironia.

Ecco una rassegna che farà sognare gli appassionati.

È uno degli orologi da polso più complicati al mondo lo Jaeger LeCoultre Hybris Mechanica Grande Sonnerie, che arriva al costo di 2,5 milioni di dollari. L’orologio unisce 26 complicazioni, tra cui tourbillon volante, doppia riserva di carica, calendario perpetuo con data, giorni e mesi retrogradi, ore saltanti, carillon Westminster, grande e piccola suoneria con modalità silenziosa, suoneria di fine carica, display per l’anno bisestile e possibilità di aggiustare sia l’ora che i minuti con scatti singoli sia in avanti che indietro. Il movimento meccanico è il Calibro Jaeger LeCoultre 182.
Il tutto racchiuso in una cassa in oro bianco. L’orologio viene venduto assieme al Gyrotourbillon e al Reverso Tryptique, per un tris di orologi preziosissimi.

Ha fascino retrò il Bovet Fleurier Fleurisanne con Ore Saltanti, con la cassa in oro rosa o bianco che racchiude uno dei più bei quadranti scheletrati capaci di mostrare le complicazioni. Il disco centrale è impegato per visualizzare le ore. Quella corrente è incorniciata da una finestra e i minuti si leggono sul disco intorno. I numeri sono in Superluminova per la visualizzazione notturna. La corona è posta al minuto 60, a ricordare la forma degli orologi da tasca.

Appeal contemporaneo per l’Harry Winston Opus 9. La cassa misura 56×48 mm, con uno spessore di 20, e ai lati del ponte in oro bianco presenta due tubi in vetro zaffiro dello spessore di 1,2 mm che mostrano lo scorrere delle due catene di diamanti e racchiudono le cremagliere che muovono il tutto: in tal modo viene data robustezza al meccanismo di trascinamento e si porta l’attenzione sulle due catene di diamanti che sembrano sospese nel vuoto. Queste sono realizzate in ottone e contengono cadauna 66 gemme e 6 granati mandarino, per un totale di 2,37 carati. L’incastonatura delle pietre preziose viene eseguita a mano, con una tecnica tipica di Harry Winston, dando l’illusione che le gemme restino sospese. Il dispositivo di carica è costituito da un movimento automatico che ha un’autonomia di tre giorni.

Innovativo e ludico allo stesso tempo il Pierre DeRoche TNT Royal Retro, prima mondiale con sei meccanismi con secondi retrogradi. L’innovazione consente di facilitare le regolazioni e migliorare la resistenza agli urti. Il movimento è meccanico a carica automatica, calibro esclusivo Dubois-Dépraz, 58 rubini, con massa oscillante decorata e incisa in oro 22 carati, ponte centrale a 12 perni e 6 ponti dei secondi anglé e satinati, indicatori della lancetta retrograda in movimento, ruota dei minuti con logo Pierre DeRoche. Il tutto è racchiuso in una cassa in titanio trattato PVD nero, con lunetta in acciaio, anse, proteggi corona e corona in oro rosa 18 carati.

Ultra moderno il Concord C1 QuantumGravity, che vede il vuoto come materiale principale ed è caratterizzato da tourbillon aereo bi-assiale, riserva di carica a sviluppo verticale, secondi indipendenti, quadrante destrutturato, volume d’eccezione. È una colonna mobile in vetro, posta tra ore 12 e ore 13 a fare da indicatore di riserva di carica a sviluppo verticale. La lettura è invece un fatto di chimica reso possibile dal liquido di nanoparticelle verde fosforescente presente nel tubo. Spostata sul lato sinistro del segnatempo, letteralmente sospesa, la gabbia da tourbillon effettua rotazioni pluridimensionali sui due assi, dei quali il principale è quello verticale. L’orologio presenta dimensioni eccezionali: 48,5 mm di diametro, 22 mm di spessore e 57,5 mm di lunghezza, senza per questo compromettere la perfetta aderenza al polso che è garantita dagli attacchi privi di anse. Il titanio della cassa e l’alluminio della maggior parte dei componenti del movimento gli conferiscono inoltre una leggerezza sorprendente viste le dimensioni. L’anatomia è fatta di spazio e trasparenze.

Classico e futuristico allo stesso tempo lo stile del Louis Moinet Tempograph. L’orologio è caratterizzato dalla funzione dei secondi retrogradi, che è costantemente in movimento e si distingue per il lay out e la disposizione. Il movimento è un Louis Moinet Calibre LM05 racchiuso in una cassa che mette in luce la corona che integra l’attacco, in modo da facilitare se necessario la sua sostituzione. Tre le versioni disponibili, che alternano materiali quali oro e titanio.

Vuole ricordare il più alto monte africano il Gerald Genta Gefica Kilimanjaro, che utilizza un materiale come il bronzo, raramente impiegato nell’orologeria, assieme al titanio. Diverse le complicazioni, per un design lineare ma comunque sorprendente.

Lo stesso vale per l’F.P. Journe Octa Titanium con calendario perpetuo. La cassa in titanio racchiude un movimento automatico OCTA Calibre FPJ 1300-3 fatto in oro rosa 18 carati, che si può ammirare dal retro.

Vezzosi gli orologi della Artisan Time Piece Collection di Angular Momentum. Si ispira all’età dell’Art Deco il Time Gallery Belle Époque, che riprende nelle linee la magia di quell’epoca. La cassa in oro bianco 18 carati ha un quadrante quasi interamente ricoperto da diamanti e cristallo zaffiro che prendono le forme di motivi tipicamente Art Deco. Prende spunto dal mondo degli animali il Verre Eglomise Artisan, che ha dipinte sul quadrante diverse specie di uccelli. La cassa in oro bianco 18 carati è decorata da una corona di diamanti. Su entrambi i segnatempo l’ora si legge da una finestra a ore 12 o a ore 6, che lascia intravedere il numero arabo inciso su un disco.

L’ora si legge in un piccolo sottoquadrante – come il principale circondato da diamanti – nel delaCour Liberata, disponibile in diversi colori, dal romantico bianco e blu al più aggressivo giallo e nero. La particolarità è che il quadrante piccolo si muove liberamente a seconda dei movimenti del polso e della forza di gravità.

Per chi ama il gioco della roulette ecco l’SP-1 Roulette della malese Azimuth. Il quadrante riproduce esattamente il gioco, che può essere attivato premendo la corona. Una piccola pallina bianca comincerà a ruotare nella roulette e si fermerà su un numero. C’è anche un piccolo dado che serve per regolare le lancette. La cassa in acciaio ha forma rettangolare con quadrante in cristallo resistente all’acqua e racchiude un movimento automatico modificato ETA 2824-2.

Non possono mancare in questa rassegna i grandi nomi della moda. Ecco il Dior Christal Mystérieuse, composto da tre dischi indicanti ore, minuti e giorno, per un quadrante che cambia continuamente l’aspetto. Louis Vuitton ha presentato il Tambour Mysterieuse, modello con carica da otto giorni di riserva. Gli elementi del del calibro LV115 sono 115, tutti interamente fatti a mano. I modelli si potranno personalizzare nei colori, nei materiali e negli ornamenti.

Per creare l’orologio Invention Piece 3, Robert Greubel e Stephen Forsey hanno accettato una grande sfida: creare un’architettura inedita per accogliere un meccanismo che riunisce un insieme di tecniche complesse ed innovative.

Ispirata dalle ricerche sul Double Tourbillon 30°, questa Invention Piece 3 consiste in un tourbillon inclinato a 25° che esegue una rotazione rapida in 24 secondi. Questo meccanismo inedito dona al segnatempo un funzionamento ottimale, poiché massimizza il rendimento al polso minimizzando i momenti d’inerzia.

L’orologio è dotato di un quadrante atipico, nel senso che le platine fanno da supporto ai diversi indicatori. Quattro placchette in oro sono incise con un messaggio parziale di Robert Greubel e Stephen Forsey che descrive il percorso dell’evoluzione di quest’orologio ed il suo meccanismo fuori del comune che assicura performance costanti e durature. Questa incisione esprime la loro filosofia e il particolare legame che può istaurarsi con il proprietario di questo segnatempo d’eccezione.

Il quadrante orario occupa la maggiore parte dello spazio indicando le 24 ore. Il quadrante dei minuti è concentrico a quello delle ore, i colori diversi degli indici permettono di distinguerli l’uno dall’altro. Come nella prima interpretazione di questo calibro Tourbillon 24 secondes, ritroviamo la riserva di carica alle ore 2 ed il Tourbillon alle ore 8, ambedue leggermente decentrati rispetto alla carrure conferendo così un carattere lineare all’insieme degli elementi. Grazie ad un oblò convesso in vetro zaffiro creato sul fianco della cassa, è possibile ammirare il Tourbillon fissato alla platina mediante un ponte a forma di freccia. Il piccolo quadrante dei secondi posizionato alle ore 5 completa l’insieme.

Sul fondello è visibile la parte mancante del messaggio inciso a mezza luna, una forma che ricorda la corsa inesorabile degli astri, ritmando e dettando lo scorrere del nostro tempo. Una parte scheletrata fa apparire il Tourbillon anche da questo lato.

Nel Greubel Forsey Invention Piece 3, l’arte della rifinitura si esprime in tutta la sua magia. Potendo passare per una semplice decorazione, il messaggio inciso si rivela all’osservatore soltanto con la lente d’ingrandimento. Solo in quel momento si può misurare la delicatezza di ogni carattere.

Questo segnatempo è prodotto in edizione limitata a 33 pezzi di cui 11 in oro bianco, 11 in oro rosa e 11 in platino.

Greubel Forsey Invention Piece 3
Movimento a carica manuale, Calibro GF 01n
Tourbillon 24 Secondes Incliné, indicazione Ore e Minuti, Indicazione dei secondi ed indicatore dell’autonomia residua. 

Edizione unica di 33 pezzi

Movimento brevettato Dimensioni del movimento 
• Diametro:  36.40 mm • Altezza:  11.51 mm

Numero dei componenti  
• Movimento completo: 370 componenti • Gabbia Tourbillon: 87 componenti • Peso della gabbia: 0.39 g

Numero di rubini : 42 – Rubini piani in castoni d’oro

Riserva di carica : 72 ore
Bariletto : Doppio bariletto in serie a rotazione rapida (1 giro in 3.2 ore), dotato di molla a brida scorrevole per evitare l’eccessiva tensione
Bilanciere: ad inerzia variabile con viti di regolazione in oro (diametro 10 mm)
Frequenza: 21’600 alternanze/ora
Spirale :
• Curva Phillips • Pitone realizzato secondo gli standard del Punzone di Ginevra

Platine : in alpaca
Ponti :
• In alpaca • Testo “Messaggio degli Inventori Orologiai” inciso a rilievo su placchette in oro

Ruotismi 
• Profilo ad evolvente di cerchio • Ingranaggio inclinato con denti sagomati, su ruota fissa e pignone di scappamento

Gabbia del Tourbillon
• Inclinato a 25°, 1 rotazione in 24 secondi • Colonna della gabbia in Avional • Ponti in titanio • Massa d’equilibratura in oro

Indicazioni
• Visualizzazione 24 ore • Ore e minuti con indicatori triangolari • Piccoli secondi • Indicazione di riserva di carica di 72 ore settoriale
 Habillage Cassa
• In oro rosa 5N, oro bianco o platino con vetro zaffiro bombato, asimmetrico, 3 Serie di 11 esemplari ognuna • Fondello trasparente con vetro zaffiro bombato, asimmetrico • Finestra laterale con vetro zaffiro di forma • Incisione a rilievo del nome dell’Invenzione su fondo martellato a mano • Viti di sicurezza in oro • Lunetta lucida e carrure satinata rifinita a mano • Numero individuale dell’orologio inciso a mano

Dimensioni della cassa 
• Diametro: 43.50 mm • Altezza: 16.06 mm

Impermeabilità della cassa 3 ATM – 30 M – 100 FT
Corona : In oro con logo GF inciso, laccato nero

Lancette
• Ore (triangolo rosso) e minuti (triangolo blu) • Piccoli secondi in acciaio lucidato azzurrato alla fiamma • Riserva di carica (triangolo rosso)

Cinturino: alligatore nero o marrone, cucito a mano con fibbia déployante in oro, Greubel Forsey inciso a mano

L’orologio è impermeabile fino a 500 metri, ha una lunetta girevole e unidirezionale con numeri in acciaio satinato inseriti in una struttura in gomma. La cassa da 43 mm in acciaio satinato è corredata da sei cavalieri per agevolare l’utilizzo con i guanti da immersione. La corona a vite, colorata e satinata, è dotata di una doppia guarnizione di sicurezza per prevenire infiltrazioni di acqua o di polvere.

Sul quadrante con effetto a bande verticali, le sfere e gli indici delle ore sono ricoperti da uno speciale materiale luminescente per garantire un’ottima leggibilità in condizioni di scarsa luminosità o nel buio dei fondali marini. L’indicatore caratteristico del modello ‘500 M’ è posizionato ad ore 9 accanto all’indicatore della data, le scritte Calibre 5’ e ‘Automatic’ sono invece posizionate ad ore 6. Inoltre lunetta e fondello sono in vetro zaffiro inscalfibile con trattamento antiriflesso.

La valvola di rilascio automatico dell’elio rende l’orologio uno strumento adatto ai professionisti che eseguono immersioni ad alte profondità per lunghi periodi di tempo.

Il movimento automatico Tag Heuer 26 mm (Calibre ETA 2836-2) con massa oscillante è decorato ‘Côtes de Genève’.

L’Aquaracer 500M Calibre 5 è disponibile con bracciale a tre maglie in acciaio spazzolato o con cinturino in caucciù di straordinaria qualità, entrambi dotati di chiusura di sicurezza in acciaio e pulsanti di sicurezza per prevenire qualunque apertura accidentale oltre che di un’estensione che consente di indossare l’orologio sulla muta da immersione o da surf.

Il look discreto acquista una nuova personalità grazie alla nuova forma della cassa. L’orologio è disponibile in due diverse misure, con cinturino semplice o double tour, in diversi colori. La versione più chic, veste un cinturino in vernice o pelle con la cassa incastonata da 64 e 52 diamanti, rispettivamente per le due diverse misure.

Quali saranno le strategie di brand di A. Lange & Sohne per l’Italia alla luce del suo insediamento?
Nel 2009 ci aspettiamo per la marca un anno di consolidamento con risultati leggermente in crescita sul 2008. Non ci aspettiamo per l’Italia una flessione, anche per il fatto che anticiperemo le tendenze con la presentazione di diverse novita, almeno una al mese, in tutte le fasce di prezzo. Qualità eccelsa, innovazioni uniche, movimenti concepiti come opere d’arte e pensati a misura di cassa. Da sempre A. Lange & Sohne lavora così e manterremo la nostra filosofia durante tutto l’anno. Siamo convinti che i contenuti e la qualità vengano sempre premiati dal pubblico.

È la prima volta che si confronta con una maison orologiera? Quali le analogie con altri brand del lusso?
Avendo lavorato anche in Ferrari e Maserati, ho trovato il punto di contatto tra una realtà top dell’automotive e una dell’orologeria nella ricerca dell’innovazione funzionale. Personalmente ho la passione per la tecnica e per i marchi che hanno una storia autentica e origini nobili; da Maserati a un brand come A. Lange & Sohne, che ha origini dall’imperatore Augusto il Forte, di cui era il marchio di corte, il passo non è stato difficile.

Come si posiziona l’Italia nel mercato di A. Lange & Sohne?
Tra i conoscitori dell’alta orologeria, A. Lange & Sohne è un brand molto richiesto, un bel segnale per la marca e per tutto il mercato, che ci ha consentito di realizzare ottimi risultati di vendita a cliente finale ad aprile, con una forte crescita in numero di pezzi rispetto ai 6 mesi precedenti, nonostante il mercato in generale in contrazione. L’Italia è per noi il terzo mercato del mondo, il secondo il Europa dopo la Germania. In Germania i modelli A. Lange & Sohne sono molto distribuiti, in Italia i clienti sono molto selettivi. Sappiamo per esperienza che ciò che ha successo in Italia ha poi successo in tutto il mondo. In generale, parlando di A. Lange & Sohne ci riferiamo a prodotti desiderati, realizzati in pochi pezzi e ciò ne garantisce il valore: basti dire che, mediamente, un crono è prodotto in 6 mesi.

Quali saranno i modelli e le novità su cui punterete in questo 2009?
Il prodotto principale, che è un grosso successo da sempre, è il Lange 1, prodotto icona così come tutta la sua famiglia. Sul fronte dei prodotti più complicati cito il Lange 31 e la grossa novità in commercio sul finire dell’anno, lo Zeitwerk.

Che cosa si devono aspettare, quindi, gli appassionati italiani?
Grandi novita e anteprime mondiali L’Italia sarà il primo mercato sul quale lanceremo il Lange 31 e lo Zeitwerk, il primo da luglio, il secondo, come detto, verso la fine dell’anno.

Quali ritiene che siano i vostri concorrenti più temibili?
Credo che A. Lange & Sohne, per i prodotti unici e le innovazioni che propone, riesca a essere un marchio a sé, senza grandi concorrenti con cui confrontarsi. Tant’è vero che per quest’anno ci poniamo come obiettivo quello di crescere in lista d’attesa ma anche in quota di mercato.

http://www.alange-soehne.com

Davide Passoni

English version

Elegante l’utilizzo di lancette in oro bianco su quadrante nero e della lancetta cronografica sovrapposta dei secondi, color rosso brillante, che sovrastano i quadranti secondari con lavorazione guilloché soleil. La luna e le stelle sullo sfondo scuro del cielo prendono posto su un rullo in alluminio anodizzato. Sia visivamente sia tecnicamente, si contrappone al cilindro del giorno della settimana. Entrambi i rulli si integrano perfettamente nella cassa della quale seguono le forme.

Il tourbillon offre giochi di luci e riflessi che raggiungono il rullo dei giorni consentendo un effetto tridimensionale.

“Al mio occhio, mentre Chapter One con  quadrante argenté ha un aspetto più classico, la nuova versione con quadrante nero è più sportiva e dinamica. In particolare mi piace molto l’effetto in cui la tonalità del quadrante sembra un tutt’uno con i cilindri delle fasi lunari e del giorno della settimana”, afferma Steven Holtzman, fondatore di Maîtres du Temps.

Sviluppato in collaborazione con tre fra i più grandi maestri orologiai del mondo, Christophe Claret,  Roger Dubuis e Peter Speake-Marin, Chapter One è caratterizzato da una serie di combinazioni di complicazioni, uniche nel loro genere: tourbillon, cronografo monopulsante, data retrograda, GMT retrogrado e due cilindri rotanti alle ore 6 e alle ore 12 che indicano rispettivamente il giorno della settimana e le fasi lunari.

Il quadrante rivela l’indicazione di ore e minuti coassiali, la lancetta cronografica 60 secondi, il tourbillon e il cilindro del giorno a ore 6, la data retrograda alle ore 9, i minuti cronografici nel quadrante secondario a ore 12 come pure il rullo delle fasi lunari, mentre a ore 3 si legge la data retrograda.

Il movimento è complesso, assemblato a mano utilizzando 558 componenti. La potenza di trasmissione di energia ai due rulli, assicurandosi che operino in contemporanea con l’ora, la data, il GMT e il cronografo, è stata solo una delle notevoli sfide tecniche incontrate e vinte.

Il primo è dotato di movimento speciale 2424, oltre a una lunetta indipendente e una esterna grazie a cui si possono selezionare quattro fusi orari indipendenti. Grande l’attenzione ai dettagli, che conferiscono al segnatempo armonia e leggibilità.

L’Airman 7 DLC Golden Rim ha tre movimenti indipendenti e cassa in titanio con un diametro di 53 mm.
L’anello porta movimento è in fibra di carbonio. Nella versione con l’anello in oro rosso 18 carati è disponibile in edizione limitata a 10 esemplari.

Perrelet ha lanciato due special edition di musical watch chiamate Maestro Edition, accompagnati da una torre in legno e alluminio per iPod nano.

Entrambi gli orologi sono disponibili in una serie limitata di cinquanta pezzi. Il primo è un Perrelet 5-Minute Repeater, il secondo è un Perrelet Alarm, più funzionale, con un movimento automatico Calibre P-121.
Il costo è di 7mila e 15mila dollari, esclusa la torre.

Blancpain ha presentato all’ultimo Baselworld la nuova versione del Fifty Fathoms: il nuovissimo 500 Fathoms, un orologio subacqueo più performante e più tecnico, dal design sportivo.

Impermeabile a 1000 metri, il 500 Fathoms ha una cassa in titanio spazzolato di 48 mm di diametro, dimensione inedita per Blancpain.

Situata all’interno della cassa a ore 10, una valvola di decompressione automatica garantisce la sicurezza e l’affidabilità dell’orologio, senza la necessità di manipolazione da parte del suo detentore. Per una accorta leggibilità, Blancpain ha disegnato delle grandi cifre arabe fosforescenti, scavate negli indici in metallo soleillé. Il rivestimento luminescente applicato sugli indici, i contrassegni della lunetta e delle lancette, cosi come la punta rossa della trotteuse offrono un confort di lettura ottimale in tutte le circostanze. Il fondello del quadrante nero, luminescente, ne rivela la sua fosforescenza anche nell’oscurità.

A ore 4, la data, è disegnata in bianco sul nero. Il rilievo inciso della lunetta girevole facilita il suo utilizzo ed evita l’allungamento involontario del tempo d’immersione. Lavorato in titanio e zaffiro inscalfibile, è dotato di un leggero rilievo bombato che limita gli urti.

Dal lato del movimento, il 500 Fathoms ospita il Calibro 1315 automatico, concepito per orologi sportivi. Integra un bilanciere in glucydur a viti micrometriche regolabili, evitando che uno choc alteri il funzionamento dell’orologio. Tre bariletti montati in serie garantiscono un’energia costante e un’autonomia di carica di 5 giorni. Il sistema del calendario permette il cambiamento rapido della data a mezzanotte in un senso e nell’altro. L’orologio è dotato di un fondo zaffiro che lascia vedere il movimento automatico e la massa incisa a forma di elica di una barca, senza compromettere l’impermeabilità né la sicurezza.

Il nuovo 500 Fathoms è dotato di un robusto cinturino, sportivo e resistente all’acqua, in tela vela nera foderato in caucciù. Una nuova boucle déployante costruita su 3 lame e resa sicura da due pulsanti sui lati completa l’insieme. Un secondo cinturino, in caucciù, e lo strumento per fissarlo completano il segnatempo, venduto in un cofanetto impermeabile ultrasolido resistente alle condizioni estreme. Le performance e l’affidabilità del 500 Fathoms rappresentano un nuovo risultato tecnico firmato Blancpain, che conferma il savoir-faire della manifattura nell’universo esigente degli orologi da immersione.

Passione e ossessione, lusso e tecnologia, artigianalità e storia. L’orologio è tutto questo e molto di più. Può essere un pezzo unico o un pezzo di storia, ma mai un pezzo di metallo e basta, specialmente se si parla di alta orologeria. Un mondo, questo, che Paolo Gobbi, giornalista specializzato con oltre vent’anni di esperienza nel mondo delle due lancette, conosce molto bene. Proprio con lui, con il guru delle “complicazioni”, Luxgallery ha fatto questa chiacchierata tra il personale e il professionale.

Cosa distingue, oggi, un orologio di lusso da un ottimo segnatempo?
Il termine “lusso” in orologeria è abbastanza ostico da utilizzare, in quanto vengono da sempre realizzati segnatempo costosissimi il cui unico vero valore sono le pietre utilizzate per adornare la loro cassa. Preferirei quindi parlare di “alta orologeria” e in questo caso ci sono dei valori imprescindibili che vanno tenuti in considerazione: originalità, creatività, livello costruttivo, finiture di prestigio, armonia del disegno, serietà del produttore, garanzia post-vendita… Per mettere assieme tutto ciò bisogna “spendere” molto non solo economicamente, ma anche in tempo ed energie: in parole povere sono pochissimi a riuscirci.

In un momento difficile come questo, gli orologi di lusso possono essere visti come beni rifugio?
Personalmente sono da sempre convinto che gli orologi, tranne pochissimi casi, debbano essere considerati dei “soldi spesi bene” piuttosto che una vera e propria forma di investimento. E’ però evidente e confermato dai dati di mercato, che alcune case ed alcuni modelli negli anni si sono dimostrati un interessante bene rifugio ed anche, in alcuni casi, una fonte importante di investimento. La realtà è che anche per gli orologi, come per qualsivoglia titolo in borsa, le quotazioni salgono e scendono, magari con tempistiche più lunghe, ma comunque evidenti. Ad esempio oggi l’orologio che va per la maggiore è senza dubbio il Daytona, sia il manuale che l’automatico, le cui quotazioni spaziano, per i modelli vintage, dai 15mila euro fino a oltre i 500mila euro.

Tra Basilea e Ginevra la Case hanno proposto tante novità: le tre che metterebbe sul podio.
Tanti, per fortuna, anche quest’anno i modelli presentati. Impossibile stabilire una classifica, anche perché correrei il rischio di farmi troppi nemici. Indubbiamente però di Ginevra meritano di essere ricordati, tra gli altri, il Cronometro Jules Audemars dell’Audemars Piguet, l’Egizio della Panerai ed il Polo Fortyfive Chrono della Piaget. Di Basilea, molto interessanti sono stati il Cronometro Senator della Glashütte Original, il C1 QuantumGravity della Concord e il Monaco Twenty Four Concept Chronograph della TAG Heuer. Ma sono stati talmente tanti i modelli presentati che mi sento di stare facendo un torto a più di uno. Merita comunque di essere citato anche il Sotirio, un bel modello con cui la Bulgari festeggia i suoi 125 anni.

Al polso di Paolo Gobbi: cronografi o solo tempo? Oro o acciaio? Automatici o manuali?
Fino ad oggi solamente cronografi e subacquei, rigorosamente in acciaio. Ma con il passare degli anni ho scoperto quanto possa essere bello, elegante e comodo un extrapiatto.

L’orologio del “vorrei ma non posso” e l’ultimo sfizio che si è tolto.
Ci sono diversi modelli oggi in produzione che amerei indossare al polso, ma quelli realmente irraggiungibili sono alcuni pezzi vintage di straordinaria bellezza ed eccezionale rarità. L’ultimo sfizio che mi sono tolto é invece un orologio realizzato in gran parte a mano, con un quadrante in smalto Champlevé realizzato dalla Zannetti.

Davide Passoni

Edizione limitata per il Manometro di Giuliano Mazzuoli, con la versione Millesimato, che accentua la similitudine con i tratti dello strumento meccanico da cui ha tratto ispirazione. La serie, ideata solo per il 2009, è limitata a 365 esemplari. La cassa in acciaio, sempre riconoscibile per le sue forme armoniose e animata da movimento automatico svizzero, si veste di nuove finiture.

Due viti rafforzano simbolicamente l’unione tra la lunetta lucida dalle forme morbide e la carrure, satinata, mentre sul quadrante chiaro color crema abbinato al cinturino nero in caucciù, i numeri in blu stilografica, scritti a mano, scandiscono i giorni dell’anno che corrispondono alla produzione totale di 365 pezzi. Se ogni quadrante riporta la serie da 1 a 365, legata a un giorno dell’anno, il fondo cassa evidenzia la data (giorno, mese e anno) corrispondente. Per esempio, il numero “365” corrisponde al 31 dicembre 2009, mentre il numero “1” corrisponde all’1 gennaio 2009.

Come tutti i segnatempo della collezione Manometro di Giuliano Mazzuoli, anche Manometro Millesimato è realizzato artigianalmente in Toscana utilizzando esclusivamente materiali di fabbricazione italiana.

Sarà disponibile presso le orologerie concessionarie Giuliano Mazzuoli a partire dal mese di maggio, al prezzo di 3.650 euro.

Scheda tecnica Manometro Millesimato di Giuliano Mazzuoli

- Movimento automatico, ETA 2824/2
- Funzioni di ore, minuti, secondi.
- Corona a vite a ore 2.00 con due posizioni: carica manuale e rimessa dell’ora
- Cassa cilindrica in acciaio di 45,2 mm di diametro e 14,8 mm di spessore
- Carrure satinata e lunetta lucida con due vite
- Fondello fissato con 8 viti
- Quadrante avorio con numerazione scritta a mano in blu stilografica e lancette ore e minuti luminescenti
- Vetro zaffiro convesso
- Cinturino in caucciù nero
- Fibbia in acciaio personalizzata
- Impermeabilità fino a 5 atmosfere (50 metri)
- Prezzo al pubblico: 3.650 euro

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Innovazione, materiali pregiati, eleganza  caratterizzano le creazioni di Pershing e Parmigiani Fleurier, che hanno stretto dal 2008 una partnership per la realizzazione di orologi a marchio Pershing.
Per il 2009 nasce una nuova linea di cronografi, con il Pershing Chronographe zero-zero-two e il Pershing Tourbillon 30 secondi scheletrato.

La prima linea grazie alle dimensioni ridotte si adatta al polso di un uomo che predilige una classica sobrietà ma anche a quello di una donna. La cassa è in acciaio, in oro bianco o in oro rosa 18 carati. Il suo movimento automatico Calibro Parmigiani PF 334 propone le indicazioni cronografiche oltre all’indicazione della data con grande datario.
I pulsanti sono in caucciù bianco o nero, a seconda del colore del bracciale, se l’orologio è in acciaio, mentre nei modelli in oro sono in metallo prezioso. La lunetta girevole unidirezionale, l’indicazione di misura tachimetrica basata su 3 metri e l’impermeabilità fino a 100 m gli conferiscono le caratteristiche ideali di un orologio subacqueo.

È stata realizzata su misura una versione femminile. Ispirato ad un ambiente marino più poetico, il suo quadrante in madreperla blu riflette la profondità delle acque, sottolineata dalla lancetta del cronografo la cui punta ha la forma di un piccolo polipo stilizzato. I piccoli secondi sono indicati da una stella marina che ruota al ritmo dei secondi. Lo scintillio dei riflessi dell’acqua è rappresentato dalle baguette di diamanti e zaffiri disposte sulla lunetta. Il cinturino è in vitello Epsom Hermès bianco con cuciture blu per la versione in madreperla, mentre per le versioni più classiche del cronografo Pershing “zero-zero-two”, con quadrante grafite, amaranto o argentato, sono disponibili un cinturino in caucciù naturale o un bracciale in acciaio.

Il Pershing Tourbillon 30 secondi scheletrato è dotato di movimento Calibro PF 511, ispirato al movimento Tourbillon Calibro 500 e interamente manufatto all’interno degli atelier Parmigiani Fleurier, che si caratterizza per tecnica, tecnologia ed estetica.
La gabbia del Tourbillon, visibile su entrambi i lati del movimento, esegue una rotazione ogni 30 secondi, consentendo una maggiore stabilità di regolazione. L’apertura scheletrata del movimento conferisce al Tourbillon un carattere di rarità. La platina lascia scorgere i ruotismi del meccanismo ed il doppio bariletto. Anche sui ponti sono state realizzate diverse aperture. Parmigiani Fleurier ha scelto la colorazione PVD della platina per sottolineare la bellezza del meccanismo scheletrato che appare come un mosaico di colori declinato in tre sfumature. Il quadrante in vetro zaffiro trasparente mostra la qualità estetica e tecnica del modello. L’orologio è realizzato in palladio 950 in soli 40 esemplari, di cui 10 con lunetta impreziosita da diamanti taglio baguette.

A Baselworld 2009, Greubel & Forsey hanno unito l’arte con la tecnologia grazie al Quadruple tourbillon à différentiel sphérique.

I quattro Tourbillon uniti al design contemporaneo offrono uno spettacolo grandioso.

L’orologio che ha richiesto cinque anni di sviluppo e di messa a punto, ha il movimento costruito attorno alle quattro complicazioni distinte e associate a due meccanismi regolatori autonomi.

Ogni regolatore è composto da un oscillatore inserito nella gabbia di un primo Tourbillon inclinato a 30 gradi e compie una rotazione in un minuto. Questo sistema è integrato nella gabbia di un secondo Tourbillon che compie una rotazione in quattro minuti.

I due meccanismi regolatori indipendenti con i quattro Tourbillon sono collegati al differenziale sferico che assicura la trasmissione verso il sistema d’affissione.

Ognuno dei quattro Tourbillon contribuisce in modo indipendente al raggiungimento del risultato di marcia. Una tale performance diventa possibile grazie all’asincronismo delle posizioni relative di ogni Tourbillon. Portando l’orologio al polso, diventa quindi praticamente impossibile assumere una posizione che ostacoli il funzionamento perfetto dei bilancieri. Trasmettendo la risultante di marcia dei due oscillatori, il differenziale sferico raddoppia la prestazione cronometrica dell’insieme dei due meccanismi regolatori. Questo concetto permette anche un livellamento di eventuali scarti di marcia degli oscillatori.

La fonte d’energia è assicurata da due grandi bariletti a rotazione rapida che garantiscono un’autonomia di 50 ore. L’energia accumulata nei bariletti viene trasmessa dal differenziale sferico ai due meccanismi regolatori in modo uguale.

Questo movimento è tecnologicamente così avanzato che ha richiesto l’invenzione di nuovi strumenti di misura, capaci di fornire le informazioni necessarie alla verifica ed ai controlli del Quadruple Tourbillon.

Per garantire una visibilità perfetta degli elementi essenziali, sono stati scelti ponti trasparenti in zaffiro.

La forma asimmetrica della cassa è un accenno di complicità all’asincronismo dei quattro Tourbillon. Per completare questo insieme omogeneo gli indicatori dei piccoli secondi e della riserva di carica sono settoriali a forma di mezzaluna.

L’orologio è ultra-tecnico e impiega i materiali hi-tech, da sempre peculiari del mondo Locman. Per le parti a contatto con la pelle, ecco materiali totalmente anallergici: il titanio (notoriamente utilizzato anche in contesti medici in quanto assolutamente biocompatibile) per il fondello e la gomma traspirante per il cinturino. Dotato di vetro antigraffio, l’orologio è impermeabile fino a cinque atmosfere.

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Non solo complicazioni e prestazioni sportive: a Baselworld 2009 vengono presentati anche modelli caratterizzati da design particolari e pietre preziose.

Se Harry Winston lancia un modello decorato da diamanti, Bulgari festeggia il suo 125esimo compleanno con un’edizione limitata intitolata al fondatore della maison, Sotirio, disponibile in oro rosa, oro giallo e oro bianco nella misura di 42 mm. Il quadrante argenté ha numeri romani e indici sfaccettati applicati a mano. Le anse sono caratterizzate da un’inclinazione convergente e sono integrate nel fondello trasparente. Il cinturino è in alligatore e ha la fibbia in oro 18 carati. Il movimento è a carica automatica, Calibro BVL 250, composto da 250 elementi.

Unisce la bellezza dei gioielli alla precisione dell’orologeria svizzera e a un design particolare Diva di Valentino. L’orologio in acciaio è decorato da pietre naturali e diamanti che lo rendono un bellissimo braccialetto. Il quadrante in madreperla vede i numeri sostituiti da diamanti.

Femminile il Boss HB 232 1502166 con quadrante in madreperla.

Non può mancare Lorenz, che presenta il Lorenz 75, orologio ideato da Emo Design per il 75° anniversario del marchio. Lorenz 75 rappresenta un viaggio nella storia dell’azienda attraverso la sensibilità verso il design contemporaneo, grazie alla sua forza e alla sua essenzialità, frutto di un’attenta ricerca dei valori ed elementi evocativi che hanno caratterizzato l’epoca in cui l’azienda è stata fondata, gli anni ‘30.
La cassa è protagonista assoluta, occupa la maggior parte della superficie frontale e racchiude, in una finestra, la corona di regolazione dell’ora. Come il frontale di un’automobile riassume in sé tutti i valori, la storia e l’identità della marca.
Quadrante e lancette sono stati disegnati per mettere in primo piano la cassa, evidenziandone il disegno. La grafica del quadrante è stata alleggerita diminuendo i contrasti e lavorando cromaticamente sul tono su tono e il lucido-opaco.

Linee minimaliste anche per il Rado True Chronograph Platinum Matt, vestito, come dice il nome, da un color platino dall’opacità estrema. Presenta tre contatori e data a ore 4. Cerchi di vario diametro che richiamano la forma del quadrante creano equilibrio visivo.

Per donne che amano distinguersi anche quando si dedicano ad attività sportive, ecco il Lacoste Chantaco con cassa in acciaio inossidabile e cinturino in pelle colorata. Gli uomini sportivi hanno invece a disposizione il 1790663 di Tommy Hilfiger con cassa in acciaio e quadrante in smalto.

Dopo il suo debutto in scena al polso di Steve McQueen nel film Le 24 ore di Le Mans, il TAG Heuer Monaco continua a dettare tendenza. Il suo quarantesimo compleanno è festeggiato a Baselworld 2009.

Lanciato simultaneamente sul mercato a Ginevra e New York il 3 marzo del 1969, il Monaco ha sorpreso il mondo dell’orologeria con un look provocatorio, la tecnologia in grado di garantire al cronografo una perfetta resistenza all’acqua e il Chronomatic “Calibre 11”, il primo movimento cronografico meccanico a carica automatica dotato di microrotore.

Per celebrare il quarantesimo anniversario del Monaco, TAG Heuer lancia una nuova collezione di cronografi classici dotati del ‘Calibre 12’, un movimento meccanico a carica automatica TAG Heuer. Ispirati direttamente al design originale, questi cronografi sono dotati, per la prima volta, di un vetro zaffiro e di un fondello a vista che lascia intravedere il battere del ‘Calibre 12’. Le caratteristiche distintive includono un cinturino in alligatore blu, un quadrante blu e contatori stonati con sfere dei secondi cronografi e dei piccoli contatori di colore rosso.

In occasione di Baselworld 2009, Glashütte Original lancia un nuovo modello all’interno della collezione di orologi da Aviatore: il Senator Navigator Calendario Perpetuo. Ecco la cassa da 44 mm, realizzata in acciaio satinato, e il quadrante nero opaco su cui si stagliano sfere azzurrate per ore, minuti e piccoli secondi, indicati rispettivamente da cifre arabe ben leggibili ed evidenti indici a bastone. Sul quadrante sono poi state integrate le indicazioni del Calendario Perpetuo.

Tanto le indicazioni per giorno e mese, quanto la tipica gran data di Glashütte sono state realizzate in bianco su sfondo nero per risultare ben visibili. La leggibilità è perfetta anche al buio, grazie alla SuperLumiNova sia sugli indicatori di ore, minuti e secondi sia sulle tre sfere azzurrate. Dettaglio non trascurabile il logo a “Doppia G” che fa da contrappeso all’estremità della sfera dei secondi.

L’anno bisestile è visualizzato utilizzando un sub-quadrante ad ore 12: quando la lancetta segna la lettera in rosso “L”, significa che l’anno bisestile è in corso.

Precisione ed affidabilità sono garantite dal Calibro di Manifattura 100-07 a ricarica automatica, con un doppio bariletto per una riserva di carica di 55 ore (+/- 10%) ed uno speciale meccanismo di azzeramento della sfera dei secondi, che permette di sincronizzare l’orario con estrema precisione. Il sistema di azzeramento della sfera dei secondi è attivato da un apposito pulsante posto sulla cassa e, allorché si esegue l’azzeramento, il bilanciere conserva il proprio ritmo permettendo al movimento dell’orologio di continuare a funzionare. In tal modo non solo non si compromette la  precisione dell’orologio, ma si limita significativamente lo stress dei vari componenti del meccanismo. Un confortevole cinturino in cuoio, dal look “vissuto”, e una tradizionale fibbia in acciaio completano lo stile militare del Senator Navigator Calendario Perpetuo.

Il 21 luglio 1969 alle 02:56 GMT Neil Armstrong e Buzz Aldrin misero piede sulla superficie della Luna. Nell’occasione Aldrin indossava al polso l’Omega Speedmaster. La maison festeggia l’anniversario  presentando a Baselworld 2009 lo Speedmaster Professional Moonwatch Apollo 11 “40th Anniversary” Limited Edition.

L’orologio commemorativo è dotato del calibro Omega 1861, lo stesso movimento usato nello Speedmaster Professional Moon Watch originale. La cassa e il bracciale sono in acciaio e quest’ultimo è dotato di sistema a viti e perni brevettato dalla casa orologiera.

Anche il quadrante nero ricorda quello del Moon Watch, con qualche differenza. Il contatore dei piccoli secondi è stato realizzato a forma di piccolo medaglione che riproduce il distintivo della missione Apollo 11. Le lancette delle ore e dei minuti sono di colore bianco mentre la lancetta dei piccoli secondi rodiata e satinata contrasta con il medaglione sul contatore. La lancetta dei piccoli secondi, con punta rossa, è rivestita, insieme a quella di ore e minuti cronografaci, con Super-LumiNova.

Sul quadrante, sotto le parole “Omega Speedmaster Professional” è riportata in rosso la scritta 02:56 GMT.

Il quadrante è protetto da Hesalite, lo stesso vetro acrilico robusto e infrangibile usato sul Moon Watch originale. Un piccolo logo Omega è stato inciso come tributo all’interno del vetro. Il simbolo della missione dell’Apollo 11 è stampato sul fondello assieme alle parole “The First Watch worn on the Moon” e al numero dell’edizione limitata (0000/7969), oltre a “July 21, 1969”.

L’Omega Speedmaster Professional Moonwatch Apollo 11 “40th Anniversary” Limited Edition viene presentato in una confezione nera comprendente una medaglia d’argento da 42 mm, cioè lo stesso diametro dell’orologio, e che porta incise le parole “Apollo 11, 40th Anniversary”. Sul retro invece ci sono le frasi “The Eagle has landed” (l’aquila è sulla luna); “Launched July 16 1969” (lanciato il 16 luglio 1969); “Landed July 20, 1969” (allunato il 20 luglio 1969); e “Returned, July 24, 1969” (ritornato il 24 luglio 1969) oltre al nome e al logo Omega. La confezione include inoltre un certificato di autenticità e informazioni che commemorano lo storico volo spaziale.

L’orologio possiede un meccanismo a carica manuale dotato di due  tourbillon che ruotano sull’asse delle ore ed è ospitato in una cassa d’oro rosa del diametro di 44 mm,  in cui sono racchiusi oltre 570 componenti.

Due tourbillon indipendenti l’uno dall’altro sono accoppiati per mezzo di un meccanismo a ingranaggio differenziale e fissati a una platine (piastra centrale girevole) che compie una rotazione completa ogni dodici ore. Il differenziale trasmette alla platine la marcia media dei due tourbillon. Di conseguenza la marcia dell’orologio rappresenta la media di marcia dei due tourbillon, il che significa che è due volte più precisa rispetto a un movimento del tipo consueto. L’ora è indicata dal ponte che collega i due tourbillon, il quale funge da lancetta, mentre l’indicazione dei minuti è data da una classica lancetta centrale.
La finitura l’incisione sul fondo del movimento completano la creazione. La platine lavorata a mano a guillochage, il giro delle ore in numeri romani, le lancette Breguet d’acciaio azzurrato, ponti decorati e altri componenti del meccanismo smussati e levigati confermano che ci troviamo di fronte a un orologio di prestigio.

Classique Grande Complication – Double Tourbillon Tournant
Descrizione dell’orologio
Ref. 5347BR/11/9ZU

Cassa rotonda in oro rosa con carrure cannelé. Anse squadrate, barrette fissate a vite. Fondello con oblò in vetro zaffiro.

Rehaut su base d’oro argentata, finitura guilloché realizzata a mano, numero individuale e firma segreta BREGUET. Cifre romane per le ore, lancetta dei minuti BREGUET a « pomme évidée » in oro rosa. La lancetta delle ore è ricavata sull’estensione del ponte che collega i due tourbillon. La platina superiore, incisa a mano, lascia intravedere i due tourbillon e ruota compiendo un giro completo in 12 ore.

Movimento meccanico a carica manuale, Calibro 588, 16 ½ linee, 69 rubini, riserva di marcia 50 ore. Fornito di due tourbillon accoppiati mediante un ingranaggio differenziale, la cui finalità è la registrazione della marcia media dei due tourbillon; i due tourbillon sono montati sulla platina superiore, che compie una rotazione completa in 12 ore. Numerato e firmato BREGUET, con bilancieri monometallici con viti di regolazione in oro, spirali Breguet, frequenza di funzionamento 18.000 alternanze/ora (pari a 2,5 Hz). Il Calibro 588 è regolato in 6 posizioni. Sul lato fondello il movimento presenta l’incisione, eseguita a mano, del sistema solare, ispirata alla rotazione dei tourbillon e della platina superiore.

Non può mancare Linde Werdelin, per la prima volta presente alla Fiera Internazionale dell’Orologeria di Basilea, con una nuova collezione, Spidolite, e la nuova versione del Land Instrument “The Rock”.
La nuova linea inaugura una nuova cassa scheletrata in titanio, che nella versione con quadrante – anch’esso scheletrato – è dotato del movimento automatico, creato nel 1970 dal noto maestro orologiaio Svend Andersen e ora appositamente modificato nell’atelier Anderson Geneva per Linde Werdelin. La cassa è stata traforata lasciando appena una cornice, senza nulla togliere alla robustezza dell’orologio, e presenta elementi angolari concavi. Sul quadrante sono state rimosse alcune parti che consentono di intravedere il movimento di Svend Andersen. Il vetro zaffiro sul fondello dell’orologio consente di ammirare il movimento rielaborato con rotore in titanio personalizzato con i loghi LW & AG. Tre le varianti: tutto titanio, titanio nero DLC con vetro zaffiro giallo rivestito DLC e titanio con quadrante scheletrato, tutti prodotti in serie limitata, rispettivamente nella quantità di 222 esemplari la prima, 44 pezzi la seconda e 44 per l’ultima versione.

Blancpain lancia il 500 Fathoms, orologio subacqueo sempre più performante e tecnico, dal design sportivo senza compromessi. Impermeabile a 1000 metri, è dotato di una valvola di decompressione a elio, indispensabile per un’immersione in contesti chiusi. La cassa è in titanio spazzolato della grandezza di 48 mm di diametro, dimensione inedita per Blancpain. Numerosi sono gli accorgimenti per facilitare la lettura in condizioni estreme, a partire dalle grandi cifre arabe fosforescenti, scavate negli indici in metallo soleillé. Il rilievo inciso della lunetta girevole, inoltre, facilita il suo utilizzo ed evita l’allungamento involontario del tempo d’immersione. Dal lato del movimento, il 500 Fathoms ospita il Calibro 1315 automatico, concepito per orologi sportivi. Integra un bilanciere in glucydur a viti micrometriche regolabili, evitando che uno choc non alteri il funzionamento dell’orologio. Tre bariletti montati in serie garantiscono un’energia costante e un’autonomia di carica di 5 giorni. L’orologio è dotato di un fondo zaffiro che lascia ammirare il suo movimento automatico e la sua massa incisa a forma di elica di una barca, senza compromettere l’impermeabilità né la sicurezza.

Sempre dedicato agli amanti delle immersioni è, oltre all’Edox Chronograph Grand Ocean Automatic che celebra il 125esimo anniversario della casa, l’Aquaracer 500M Calibre 5 di TAG Heuer, che unisce il design maschile a specifiche tecniche professionali e rifiniture di prestigio. Impermeabile fino a 500 metri è dotato di lunetta girevole unidirezionale, requisito di sicurezza essenziale, con numeri in acciaio satinato inseriti in una struttura in gomma. La cassa da 43 mm, anch’essa in acciaio satinato è corredata da sei cavalieri per agevolare l’utilizzo con i guanti da immersione. La corona a vite è dotata di una doppia guarnizione di sicurezza per prevenire infiltrazioni di acqua o di polvere. Leggibilità e funzionalità sono ottenute da accorgimenti quali l’utilizzo di materiale luminescente per le sfere e gli indici e dalla valvola di rilascio automatico dell’elio. Il movimento automatico Tag Heuer calibro 5 con massa oscillante è decorato a ‘Côtes de Genève’.

La casa festeggia, inoltre, i quarant’anni del Monaco, che ha debuttato nel ’69 al polso di Steve McQueen nel film La 24 ore di Le Mans, con il cronografo Monaco Classic dotato del ‘Calibre 12’ che si intravede dal fondello.

Nasce dalla partnership con Brembo ed è dedicato agli amanti dei motori il Quattro Valvole CCM di Meccaniche Veloci, il primo e unico orologio al mondo a essere realizzato con lo stesso materiale usato per i dischi freno delle auto supersportive di alta gamma. Costruito interamente in Italia in serie limitata, l’orologio è stato curato in ogni sua parte. La cassa in ceramica composita è ottenuta con un taglio ad acqua, realizzato con tecnologia italiana, a quasi 5.000 bar, mentre le finiture vengono realizzate con delle mole speciali. Le guarnizioni sono ad alta tenuta, ricavate da una gomma particolare e anche queste fabbricate ad hoc. L’orologio è dotato di quattro movimenti svizzeri ETA 2671 che si ricaricano con il semplice movimento del polso e sono regolabili con corone in titanio lucidate a mano. Il cinturino è realizzato con lo stesso materiale che riveste la corona del volante delle auto da competizione e può essere sostituito con il secondo cinturino in pelle di alligatore nero.

Altra novità della maison italiana è il modello che si discosta completamente dal pistone con i quattro quadranti: ecco il Corsa Corta. Orologio a un solo quadrante a carica manuale, lascia intravedere il movimento racchiuso all’interno della cassa ispirato alle moto naked. Il nome richiama un tipo di motore nel quale il diametro del pistone supera la corsa, caratteristica principale dei motori che esprimono potenza elevatissima insieme ad elevate rotazioni.

Dedicati agli amanti dei motori anche il Mangusta di Haurex e le novità Oris, il Kazuki Nakajima Day Date Limited Edition, il Chronoris Grand Prix ’70 Limited Edition e il RUF CTR3 Chronograph Limited Edition.

Omega si unisce ai festeggiamenti internazionali per il quarantesimo anniversario del primo allunaggio con Speedmaster Professional Moonwatch Apollo 11 “40th Anniversary” Limited Edition. Questo orologio commemorativo non poteva non essere dotato del famoso calibro Omega 1861, lo stesso movimento usato nello Speedmaster Professional Moon Watch originale, che Buzz Aldrin indossava durante lo sbarco sulla Luna. La cassa e il bracciale sono in acciaio e quest’ultimo è dotato di sistema a viti e perni brevettato da Omega. Anche il quadrante nero ricorda quello del Moon Watch, con qualche importante differenza. Il contatore dei piccoli secondi è stato realizzato a forma di piccolo medaglione che riproduce il distintivo della missione Apollo 11. Il quadrante porta incisa in rosso la scritta 02:56 GMT – l’ora esatta in cui Neil Armstrong compì il suo “piccolo passo” sulla Luna ed è protetto da Hesalite, lo stesso vetro acrilico robusto e infrangibile usato sul Moon Watch originale.

Altro anniversario è quello festeggiato da Zenith con i quarant’anni di El Primero, l’unico movimento cronografo capace di misurare con estrema precisione 1/10 di secondo, performance resa possibile usando un bilanciere che oscilla a 36mila alternanze all’ora. Due le serie speciali, The Originals e New Vintage 69.
Bell & Ross lancia l’Instrument BR Heritage, ispirato ai pannelli di controllo delle cabine di pilotaggio degli aerei, capace di rispondere a quattro requisiti fondamentali per chi ama volare: leggibilità, funzionalità, precisione, affidabilità.

Per finire, ecco il design particolare del Urwerk UR103 Tarantula e l’orologio e la linea di gioielli lanciati dalla star del Barcellona Samuel Eto’o. L’attaccante camerunense ha creato una propria linea dedicata a un target molto esclusivo e sarà presente a Baselworld allo stand A19 padiglione 4.1 il 29 marzo dalle 15 alle 17.

Per il suo esordio a Baselworld 2009, Linde Werdelin presenta la nuova collezione di orologi Spidolite accanto alla nuova versione del Land Instrument “The Rock”.

Il nuovo movimento è presentato in collaborazione con il maestro orologiaio Svend Anderson, che anima lo Spidolite con quadrante scheletrato.

Jorn Werdelin, co-fondatore insieme a Morten Linde del marchio, commenta la partecipazione a Baselword: “Il 2009 è l’inizio di un nuovo ed entusiasmante anno per Linde Werdelin, che prevede il lancio di diversi nuovi orologi, l’utilizzo di nuovi materiali e il restyling di modelli già esistenti. Quest’anno segna anche l’inizio della collaborazione tra Linde Werdelin e orologiai indipendenti che ci permetteranno di introdurre nuovi movimenti”.

In merito allo sviluppo della nuova immagine, Jorn Werdelin ha commentato: “Ci siamo impegnati per creare una nuova veste grafica che crediamo riesca a trasmettere pienamente lo spirito di Linde Werdelin, cioè un vivace approccio alla vita da vivere con entusiasmo e con la voglia di spingersi sempre più in là degli schemi prefissati”.

Il nuovo modello inaugura una nuova cassa scheletrata in titanio, che nella versione con quadrante  – anch’esso scheletrato – è dotato del movimento automatico, creato nel 1970 dal noto maestro orologiaio di origini danesi e membro fondatore dell’AHCI (Accademia Orologiera dei Creatori Indipendenti) Svend Andersen e ora appositamente modificato nell’atelier Anderson Geneva per Linde Werdelin.

La cassa, leggerissima, è stata traforata lasciando appena una cornice, senza nulla togliere alla robustezza dell’orologio. Conservando tutti gli elementi distintivi degli orologi Linde Werdelin, lo Spidolite presenta sulla cassa elementi angolari concavi e sul quadrante sono state rimosse alcune parti che consentono di intravedere il movimento  di Svend Andersen. Il vetro zaffiro sul fondello consente di ammirare il movimento rielaborato con rotore in titanio personalizzato con i loghi LW & AG.

L’idea di creare un orologio che fosse particolarmente leggero nasce dalla precisa richiesta di uno scalatore professionista a Morten Linde prima della spedizione sul monte Everest. “Volevamo realizzare un orologio ancora più funzionale per gli sportivi professionisti e senza nessun compromesso sul design”, dice Morten Linde, co-fondatore e direttore creativo della Linde Werdelin. Continua: “Abbiamo impiegato un paio di anni per perfezionare questa tecnica che è basata sulla semplice idea di rimuovere le parti non necessarie. Il risultato finale è una cassa più leggera dal design decisamente piacevole”.

La collezione comprende tre varianti: tutto titanio, titanio nero DLC con vetro zaffiro giallo rivestito DLC e titanio con quadrante scheletrato, tutti prodotti in serie limitata, rispettivamente nella quantità di 222 esemplari la prima, 44 pezzi la seconda e 44 per l’ultima versione.

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