È tornata la neve e con essa il richiamo delle piste da sci e della montagna. Per affrontare in confort le dure giornate di maltempo, ecco un marchio interessante, che ha fatto il suo debutto a Pitti Uomo 2009.

Valgrisa è un esclusivo brand di abbigliamento «prêt-à-porter montagnard», nato nel dicembre 2004 in Valle d’Aosta con l’idea di far rivivere l’eleganza attraverso la tradizione valdostana.
Cuore dell’attività, sono alcune isole artigianali dove si pratica ancora oggi la tessitura all’antica.

Dopo 5 anni di vita, il marchio Valgrisa sta divenendo sempre più internazionale, apprezzato da un target di nicchia che ne ricerca il mood adatto al tempo libero, senza rinunciare all’esclusività dei materiali e alla raffinatezza dei pochi pezzi di cui è composta ogni collezione.

I capi sono prevalentemente realizzati con la lana di circa 1.800 pecore autoctone “Rosset”, la cui lavorazione viene effettuata in piccoli laboratori di alta montagna, che tessono a Valgrisenche e a Champorcher. Con quest’ultima tecnica, dal XVI secolo vengono lavorati i jeans nel solo colore azzurro. Il tessuto è davvero unico: per realizzare solo quaranta centimetri di tela, la canapa viene lavorata artigianalmente per un’ora.

Attraverso il recupero delle antiche lavorazioni tradizionali, Valgrisa ha realizzato il suo primo capo: la giacca Lodrà.

Questo capo spalla deve il suo nome al tipico tessuto lavorato a Valgrisenche dalla cooperativa Les Tisserands ed è caratterizzato da una silhouette che riprende quella delle giacche indossate dalle guide alpine di Courmayeur nel XIX Secolo, oggi reinterpretate dalla maestria di Luciano Barbera.

Materiali preziosi anche per la scarsità del vello delle pecore “Rosset”, i cui 1.800 esemplari sono schedati e iscritti nei registri della F.A.O. Per tale motivo, i capi Lodrà sono tutti numerati e il numero del capo permette di risalire all’annata della tosatura, così da rendere tracciabile la storia di ogni abito.

Nel rispetto della tradizione valdostana, la lana viene ancora tessuta a telaio; così, anche i capi ne rispettano gli storici modelli, codici cromatici e base-line.

Oltre ai cappotti, ai tricot e alle giacche “alla valdostana”, rese distinguibili, anche, dalla forma della taschina, Valgrisa si avvale della realizzazione di accessori, unici per materie prime e tecniche di lavorazione. Tra di essi, una linea di sci, che comprende anche un modello d’antan, tutti personalizzabili con le cifre del proprietario e la data di realizzazione.

Per gli affezionati del marchio, infine, è nato il “Valgrisa Club”, una community di clienti estimatori fidelizzati al brand che si sono avvicinati al territorio valdostano, scoprendo le qualità e le emozioni che può offrire e partecipando sia alle iniziative culturali – come la presentazione di libri principalmente dedicati alla Valle d’Aosta – sia a eventi sportivi – quali il circuito golfistico della catena Relais&Chateaux, che prevede dodici appuntamenti nei migliori Golf Club italiani.

www.valgrisa.it

Giorgio Armani racconta l’Autunno-Inverno 2009-2010 attraverso una collezione sobria e razionale.
Capi destrutturati costruiti per essere confortevoli così come le borse, shopping, cartelle, porta-laptop, doctor bag, ma anche le scarpe ,sportive o eleganti.
Tutto è pensato per affrontare la quotidianità con leggerezza giocando sui toni scuri, nei quali prevalgono le cromie del marrone e del grigio, ma lanciandosi talvolta verso il blu copiativo e soprattutto esaltano le tonalità nell’incontro di lucido e opaco, liscio e ruvido.

L’uomo Ermanno Scervino sa quello che vuole tanto da abbinare sapientemente il casual all’elegante.
Il jeans diventa smoking, in blu o nero, con revers in raso e i cappotti in panno di lana melange hanno l’anima di un piumino e il collo in volpe.
Belli e importanti gli accessori. Non mancano grandi sciarpe melange, coppole in lana, guanti da motociclista in shearling e borsoni da viaggio negli stessi tessuti dei capospalla. Le scarpe sono stringate, sia lucide sia in pelle invecchiata.

Giuliano Fujiwara porta in passerella uomini incappucciati.
L’Autunno-Inverno 2009-2010 è costruito all’insegna del minimalismo e della rottura degli schemi.
Must della collezione: il guanto che sale fino a sopra il polso, la calzatura citywear completamente senza cuciture, dove l’equilibrio delle forme si fonde con la ricerca sul materiale e una sacca dalla forma essenziale completa di inserti in pelle. Infine, vera chicca, un dettaglio insolito del guardaroba maschile, tre bracciali dalle tinte color sabbia.

La riscoperta e la reinterpretazione dei suoi pezzi storici: ecco la proposta per il prossimo autunno/inverno firmata Fay.

Nel suo concept store milanese, la maison espone le novità tra capispalla e pantaloni.

Tra tutti, si segnala il ritorno di “Grand Stadium”, che vuole essere il nuovo capo icona della collezione. Una rivistazione, in realtà, della Stadium Jacket, che debutta nel 1990 rivoluzionando il look dell’uomo casual. Ideata per essere confortevole e calda durante le domeniche sportive, Stadium Jacket è caratterizzata da una doppia anima in piuma, calda e avvolgente, con scaldamani in pile e una pratica pattina sbottonabile che, all’occorrenza, si trasforma in coprisedile.

Oggi, questo capo “indistruttibile” torna con una nuova, leggerissima costruzione in materiali tecnici rinnovati e una silhouette più snella, che lo rendono un capo adatto anche per il quotidiano. Nasce così Grand Stadium, realizzata in microfibra nelle cromie più sobrie con profili a contrasto. In realtà due giacche in una, dato che si tratta di un giaccone esterno con un giubbotto interno. Non manca il praticissimo copri-sella, perfetto per gli amanti delle due ruote.
Nella rivisitazione, la Grand Stadium è stata interpretata in nylon ripstop ultraleggero e lucido, ottimo anche per un pubblico giovane.

L’edizione appena conclusa di Milano Moda Uomo ha visto, sul palcoscenico milanese, il debutto della collezione Baldinini dedicata all’uomo.

“Oggi le nostre calzature uomo – sostiene Gimmi Baldinini, presidente dell’azienda di San Mauro Pascoli -  rappresentano il 40 per cento del venduto e segnano una continua crescita. Per questo è giunto il momento di dedicare loro la ribalta che meritano e di debuttare in calendario a Milano Moda Uomo“.

Espressione di gusto italiano avantgarde, la linea riprende il concept delle collezioni donna: si rivolge a un uomo cosmopolita, attento allo stile contemporaneo, che ama la moda senza trascurare i dettagli eleganti. Le lavorazioni artigianali si sommano alla scelta di pellami di alta qualità – vitello spazzolato, capretto, coccodrillo, rettile, anguilla – e alla cura del design.

La ricerca propone un’evoluzione delle forme anche eccentrica, dalle stringate al formal chic fino al city leisure con mocassini-pantofola, derby dalla linea affusolata, boots, stivaletti. Sobrie, pulite, con finiture preziose come cuciture, disegni sulle tomaie, fibbie e chiusure, anche le versioni più classiche si distinguono per il comfort, per una qualità superiore e per i dettagli, che concorrono a costruire un’identità interessante.

Un evento di classe, caratterizzato prima dalla presenza di alcuni stand in cui vengono esposti gli accessori  della nuova linea 2009/2010 e poi dalla sfilata vera e propria.
Per la prossima stagione, la maison celebra la misura delle cose e il fascino dei dettagli, che impreziosiscono e personalizzano il look, come la nuova linea di occhiali da vista.
Abiti classici, da lavoro, o per un radical chic, che rappresentato il meglio della sartorialità e del prestigioso “fatto a mano”.

Domina il gessato, ma il vero pezzo forte sono i tessuti, esclusivi, che annoverano il cammello, il puro cachemire e lana 13milmil13 o 15milmil15. Inoltre, le classiche texture vengono rivisitate grazie alla combinazione di tecnologie invisibili e un gamma di colori che vanno dall’antracite, al bordeaux, ai caldi toni della vicuna. 

Tre le linee presentate spicca“Couture Connoisseurs” , che rappresenta l’attenzione della maison per la sartoria allo stato puro. I capi sono opera di un lavoro artigianale di non meno di 18 ore e 33mila punti. Tema importante è il doppiopetto, declinato in abiti a tre pezzi abbinati a omologhi cappotti.
Taglio sartoriale e mood più contemporaneo per la linea “Sartoria”, destinata ai businessmen più sofisticati e impreziosita da sciarpe, colletti e cravatte a contrasto con le camicie.
La sofisticata e lussuosa linea Ermenegildo Zegna leisurewear è rappresentata da “Equestrian Casual”, in stile, naturalmente, cavallerizzo, con cinture a doppia fibbia e giacche trapuntate.
Le calde nuance della vicuna e del cammello sono esaltate nella collezione “Oasi Cachemire”, dotata di una colorazione “bio” che accarezza sontuose maglie e giacche destrutturate; mentre i capi spalla della linea “Elements” si rinnovano presentando nuovi materiali tecnici.

La vetta dell’artigianato si raggiunge nelle “Scarpe Limited Edition” in pelle lucida in alligatore color burgundy, e dalla suola performante “Goodyear Construction” . Al giorno ne vengono realizzate al massimo 4 paia, rigorosamente a mano, per creare tonalità ogni volta uniche e arricchite da un packaging di pelle, provvisto di forme in ciliegio e kit per la pulizia.
Originalità e glam per gli accessori in anguilla, realizzati e lucidati a mano così da renderli molto resistenti e adatti a un invecchiamento elegante.

Il tema è il concetto metaforico di “Power”, inteso come potenza fisica e mentale, che viene declinato nei differenti sport.
Si parte con la boxe, simbolicamente rappresentata da un grifone, e, per le stagioni successive, lo stesso concetto di potenza sarà declinato in altri sport. Materiali tecnici, potenza grafica anche nelle applicazioni artigianali, dettagli innovativi come tagli ergonomici e bendaggi da combattimento si accordano con la proiezione allestita in parallelo alla presentazione.

Infatti, ad “abbracciare” i capi della nuova linea, c’è uno schermo concavo su cui viene proiettato “Ghost”, il cortometraggio diretto dallo stesso McQueen e dall’acclamato regista Saam Faramond. Le dimensioni, la struttura dello schermo e i capi della collezione coinvolgono del tutto lo spettatore nel combattimento tra due modelli boxeur. L’utilizzo di movimento rallentato/veloce e il riverbero delle immagini interpretano al meglio il concept della linea.

Emblema della collezione è la Griffin Tee, da abbinare ai pantaloni a vita alta adatti al combattimento e denominati per l’appunto “High Waist Combat Pants”: le dimensioni e i colori denotano tutta la tenacia e la forza contenuti nel brand.

Uno dei capi più originali è certamente la “Women’s Track Jacket”, reinterpretazione della tuta da ginnastica femminile; da non dimenticare è il Knit Tee Dress, un abito 100% di prezioso cotone e di grande impatto visivo.

Tornano le scarpe da ginnastica in stile boxeur, anche per la donna. Come le Cutman High, in cui fasce di cotone, che fanno parte del rivestimento e dell’allacciatura, si intrecciano sulla tomaia a mo’ di bende da boxeur. Oltre a questo dettaglio, le Cutman High rispecchiano le tradizionali scarpe da boxe per l’altezza fino al polpaccio e per la combinazione di tela e camoscio. Infine, le AMQ Welterweight, sneakers unisex che coniugano l’originalità e il design di McQueen con la tradizione sportiva di Puma.

È il look proposto dalla maison Iceberg, per il quale l’uomo è un dandy pratico e contemporaneo. Tra i suoi “colpi di originalità”, la giacca da smoking diventa by day, colorata ed elegante, grazie al rever profilato in raso.
Una delle peculiarità della collezione sono i tagli a vivo, presenti nella maggior parte dei capospalla, con interni copiati in maglia e completamente realizzati a mano. Anche i pantaloni jogging sono in maglia e le scarpe ne riprendono le cromie prevalenti, in particolare il blu.
Ma non mancano il grigio, il kaki e il rosso, nelle maglie pop-art come nei dettagli delle giacche.

Predomina il concetto della praticità. Ecco allora giacche e piumini appesi alle spalle come se fossero uno zaino, o accuratamente appoggiati sui borsoni, e sneakers e polacchini – vero must per il prossimo anno – alti sulla caviglia, con suola in gomma e con il velcro, in grigio, bianco o decorate dai personaggi dei fumetti.

Su tutti gli outfit spiccano la sciarpa, da portare sovrapposta, annodata, o avvolgente, accordata o in contrasto ai cappelli stile Borsalino.

A completare il look dell’uomo Iceberg, la working bag declinata in più varianti, dalla classica in pelle nera manageriale, alla versione pop-art, in omaggio alle opere di Ronnie Cutrone.

Cravatta nera e code di frac, ghette e garofani all’occhiello, ma anche papillon e gilet di jeans insieme a capi spalla in pelle e velluto. Il giorno e la notte, il casual e l’upper formal si mescolano continuamente, con un richiamo a metà tra l’eleganza e il vintage.

La camicia bianca e il papillon vengono portati con il giubbotto di jeans slavato, coperto dal piumino. Bretelle, borse in tessuto tecnico e pelle, insieme a inusuali guanti che sbucano dalle tasche, sdrammatizzano il look di chi vuol scegliere o essere contemporaneamente chic e casual. E così, lo smoking in seta pregiata accompagna i tessuti grezzi in tela rigata simil workwear e l’astrakan e il denim camminano insieme al velluto a coste e il cachemire.

Torna il gilet, insolitamente chiuso sulla schiena con una sottile bretella di pelle nera. Ma ci sono anche scarpe da tip tap con pantaloni ampi o dall’effetto vintage, la vita alta, e i gioielli arrugginiti dal tempo.
Ironia e richiami all’eleganza classica, che palesano le loro intenzioni nell’esplosione del finale con il brano “Tomorrow” e il motto: “Se il futuro sembra incerto, su la testa e sorridi. The Show must go on!”.

In accordo con il trend proposto quest’anno dalla settimana della moda milanese, la maison Enrico Coveri lancia un chiaro messaggio alle donne: «Non è tempo di favole, ma di certezze. L’uomo con il quale bisogna fare i conti è meno romantico e più pragmatico, non sussurra al chiaro di luna, ma si prende responsabilità concrete» e, certamente, è un ottimista.

Per aiutare a guardare al futuro con fiducia, la linea si ispira ai capi in voga negli anni del boom economico, dall’eleganza formale anni ’20 alla Fred Astaire, allo stile bon ton anni ’50, ai manager in gessato, dalle maglie di cashmere ai piumini colorati tagliati a mo’ di giacca, con chiusura a zip.
Le giacche sono in velluto e seta cangianti, mentre i piumini sono resi eleganti dall’effetto vernice. La maglieria viene riproposta in maniera creativa e spiritosa, i pantaloni oversize sono trattenuti da bretelle d’antan un po’ retrò.

Originale e decisa anche la scelta degli accessori: calzature workwear per il pantalone di velluto da sera e, all’inverso, le classiche stringate in pelle nera con punta a coda di rondine sotto i jeans pastello. Le borse sono bauletti in versione cuoio, tessuto e pelle, mentre torna il papillon, caro a Francesco Coveri, interpretato anche in flanella ma comunque sdrammatizzato se indossato con il maglione.

Nota distintiva dell’evento, l’esplosione del colore. I cromatismi accesi sono, secondo le intenzioni della maison, “la pillola del buon umore”. Ecco allora una palette cromatica decisa, bilanciata da alcuni incursioni di beige e toni neutri.

La collezione autunno-inverno 2009-2010 presentata da Bottega Veneta a Milano Moda Uomo è ispirata da linee morbide e dalla delicata vestibilità del cardigan.

“E’ un periodo certamente insolito e abbiamo pensato molto attentamente a ciò che il nostro cliente desidera e necessita in questo momento“, afferma il Direttore Creativo Tomas Maier. “La sensibilità di Bottega Veneta è sempre discreta e credo che sia giusto proporre anche una certa grazia. Così abbiamo iniziato con il cardigan, che è un capo morbido e senza pretese, ma anche sicuro e senza tempo. Come sempre, il nostro obiettivo è di anticipare le esigenze del cliente e ampliare le opzioni a sua disposizione”.

La palette dei colori è tenue e sfumata, caratterizzata da tonalità come osso, cenere, grafite, grigio-marrone e marrone tartufo.

I materiali, siano essi pelle o tessuto, sono lavati e consumati. Compaiono robusti twill di cotone, denim resistenti, velluti casual millerighe e una variante di velluto cotone/lino graffiato per ottenere un effetto used. Sono inoltre presenti pelli morbide e scolorite come il cervo, il vitello, l’agnello e la capra. Emerge poi la maglieria: di merino, alpaca, cachemire e di altri filati tinti appositamente per insoliti effetti, dalle trame fini a quelle più grosse. Resistente, leggera e morbida, la maglieria è utilizzata sia in modo tradizionale che inatteso e caratterizza fortemente la silhouette della stagione. In alcuni casi la maglia sostituisce anche il tessuto tradizionale, come la seta di una cravatta intrecciata o il colletto di un cappotto di lana, trasformando il profilo e alterando sottilmente, ma sostanzialmente, la vestibilità.

La silhouette della scorsa stagione si è evoluta: i pantaloni sono più stretti e leggermente più corti, le giacche sartoriali sono morbide come cardigan e più aderenti al corpo. Scarpe dalla suola spessa e con punte arrotondate definiscono il look in modo deciso; effetto rafforzato anche dalle calze a filo grosso. Due i modelli di scarpa che spiccano: lo stivaletto con la suola spessa e il mocassino marrone con le nappine.

Le borse sono un elemento focale della collezione, proposte in una gamma di dimensioni e forme progettate per soddisfare le esigenze di uno stile di vita globale. Questi autentici “contenitori urbani” sono morbidi, realizzati a mano e funzionali. Le cartelle, alcune dotate di tasche porta pc interne, sono ideali per trasportare documenti, notebook, cellulare, Blackberry, iPod e perfino un cambio di vestiti. Le versatili shopper, dalla linea essenziale e realizzate in materiali straordinari, sono meno strutturate ma ugualmente desiderabili. Infine, vi sono le multifunzionali borse con i manici, disegnate per accompagnare l’uomo dall’ufficio alla palestra e per tutta la serata con il minimo sforzo.

Il fashion ritrova la semplicità. Anche la giornata di lunedì di Milano Moda Uomo regala collezioni dall’eleganza essenziale, come anticipato dal weekend di apertura della kermesse.

Se non mancano gli appuntamenti con le presentazioni di NewYorkIndustrie, Biagini, Daniela Alessandrini e Baldinini, per citarne alcune, ad animare la terza giornata ha pensato l’autunno-inverno 2009-10 firmato da Alessandro Dell’Acqua, Enrico Coveri, Bikkembergs, Gucci, John Richmond, Etro, Versace, Moncler, Alexander Mcqueen e Andrew Mackenzie.

Alessandro Dell’Acqua ha portato in passerella atmosfere Sixties.
La giacca formale si trasforma in un capo originale ed eccentrico meglio se con luminescenze oro. Il cravattino è rigorosamente sottile e si indossa sotto il cardigan che, riproposto in varie tonalità, diventa uno dei must della stagione.
L’uomo del prossimo autunno non sa rinunciare al classicissimo mocassino nero di pelle e, come tocco eccentrico, Dell’Acqua propone dei guanti neri in pelle che lasciano fuoriuscire due sottili lacci dello stesso materiale.

Francesco Martini Coveri gioca con i colori in una battaglia cromatica tra toni neutri e vivaci. Sulla passerella di Enrico Coveri trovano spazio capospalla effetto vernice tagliati come una giacca con chiusura a zip, l’immancabile papillon, la maglieria indossata sotto a bretelle d’antan in cuoio e una borsa, questa volta proposta a forma di bauletto allungato.

Dirk Bikkembergs conferma la passione per il tessuto sportivo per un perfetto look sporty-chic. A caratterizzare questa collezione ci pensano colori forti, forme e motivi geometrici  e accessori pratici e funzionali, ma anche glamour come le scarpe da ginnastica con inserto in velcro e una pallette tricolore, o come le bags dotate di un inserto studiato ad hoc per trasportare con facilità l’ombrello nei giorni di pioggia. Adatte al dopo partita come a una giornata di lavoro.

Frida Giannini combatte la crisi con la qualità. Ecco allora che l’autunno-inverno 2009-2010 firmato Gucci propone preziose pellicce ricoperte di brillanti borchiette, abiti da manager riscritti completamente, da portare con la cravatta sciolta, catene e magliette larghe; per gli uomini più formali, abiti classici movimentati dalla cura al dettaglio, come una cravatta particolare o una camicia dai toni rossi, blu, verdi e gialli che appaiono ovunque nella collezione e il mocassino con nappine, che lascia la caviglia scoperta, meglio se bicolore.
A completare il look non mancano occhiali da sole squadrati e big size e zaini, maxi tracolle, borse minute e una simpatica pochette in vinile nero con catena.

Occhiali anche sulla passerella di John Richmond che interpreta il prossimo inverno in versione total black per un risultato punk metropolitano dall’allure chic anche nell’acconciatura.
Trovano spazio paillettes che luccicano sul nero, scarpe bronzo classicissime nella forma, giacche di pelo o di pelle con disegni aggressivi e dal mood ribelle.

Gioia di vivere. Un sentimento che scorre lungo tutta la nuova collezione maschile, disegnata da Kean Etro.
L’autunno-nverno 2009 ha un’ispirazione futurista. A Balla, Sonia Delauney, Fillia e Depero sono dedicate le stampe e non mancano i colori rosso, vinaccia, bordeaux, ma anche senape, curry, paprika per una pallette cromatica imprevedibile.
Le linee sono avvolgenti nei trench e mantelle e smilze nei giubbotti e le calzature si caratterizzano per una nuova codifica cromatica.
A piccole bustine con fibbia di metallo e cartelle rettangolari di pelle, Etro alterna sacche comode, scamosciate o in pelle spazzolata con ampio foulard appeso ai manici.

Borse messenger per l’uomo di Verasce, che interpreta la prossima stagione coniugando lo sportswear con l’eleganza.
A sigillare questa partnership la cura al dettaglio e i materiali ricercati come l’effetto goffrato sugli abiti, i pellami di struzzo o di vitello madreperlato, o classici come il Principe di Galles, da sfoggiare con un’impeccabile camicia a righe verticali, lasciata aperta sino al terzo bottone e indossata con dolcevita.

A terminare la giornata Moncler, Alexander Mcqueen e Andrew Mackenzie.

Le tinte prendono ispirazione dai colori della brughiera, non mancano quindi muschio, marrone, grigio, con un tocco di rosso.
I tessuti, caratterizzati da abbinamenti originali, sono un omaggio all’eccellenza artigianale. Trovano spazio, quindi, in collezione pelli pregiate, dal coccodrillo allo struzzo, dal cachemire alle lane jacquard.

Per il giorno Shirò propone cappotti “ridotti” in tweed, quasi infeltrito, dai sottili profili in coccodrillo che si alternano al classico trench monopetto rivisitato in versione slim, in struzzo e nappa super soft, rubata alla guanteria. Il bomber stile aviatore si arricchisce di pratici colli staccabili in pelliccia. Capo cult è il piumino, declinato in diversi pellami – dal coccodrillo allo struzzo all’iguana – realizzato con interni in pelliccia, in seta e in cachemire. Non mancano i montoni, nelle tonalità lievi della pomice. Il pantalone è un classico modello sartoriale reinterpretato in chiave più moderna, a sigaretta, in tessuti tweed o lane jacquard.
Must per la sera, il blazer in cocco sfoderato reversibile, con interno opaco e senza cuciture, minimal ed elegantemente rilassato.

Anche per Autunno Inverno 2009/2010 una grande attenzione è rivolta anche alla collezione accessori: ampie borse morbide per il tempo libero, una nuova cartella – lavoro con dettagli in metallo canna da fucile e super accessoriata, ma anche portafogli doppi in coccodrillo, meglio se in versione bicolore.
Tocco anni ’20 per le scarpe e le cinture, che danno un  tocco retrò alla prossima stagione firmata Shirò.

Lo stilista fiorentino Roberto Biagini ha presentato la sua nuova collezione autunno-inverno 2009-2010 in occasione Milano Moda Uomo, una linea fatta di tessuti pregiati, stile ricercato e grande attenzione al più piccolo dettaglio; per l’uomo che non vuole solo apparire ma attirare l’attenzione con riservatezza, grazie a particolari che non passano inosservati all’occhio dell’intenditore.

La linea si chiama 2917, cifra che indica l’altezza del Monte Olimpo, simbolo di eccellenza e rigore nella scelta di ogni più piccola sfumatura. L’idea della collezione parte dal concetto di salotto, nel significato più ampio del termine: antico e allo stesso tempo futuribile, un luogo privato ma, contemporaneamente, un rinnovato circolo ellenico. È il luogo che sostituisce il negozio e dove si possono trovare l’unicità, il lusso esclusivo. L’uomo Biagini sa che ogni capo, ogni particolare appartiene soltanto a lui.

Luxgallery ha chiesto a Roberto Biagini di parlare della sua idea del lusso e della sua attività.

“Non chiamatelo più lusso: così facendo gli conferite una connotazione precisa. E una volta reso identificabile a priori, il lusso perde l’essenza stessa del suo essere. Il vero lusso nasce ogni volta; e ogni volta con un volto diverso” . Questa frase introduce e invita a scoprire la nuova collezione: qual è il suo personale concetto di lusso?
Il lusso è qualcosa che non voglio collegare a concetti materialistici. Penso che il lusso sia la risposta a un desiderio, a ogni desiderio. Ecco perché non trovo corretto incastonarlo in preziose ma rigide montature… È un po’ come nel romanzo di Huysmans “À rebour”. Il protagonista fa applicare le pietre preziose sul guscio di una grande tartaruga che gira libera per casa; in questo modo le pietre rifrangono la luce sempre in modo diverso, in base all’ora del giorno, all’illuminazione, ai movimenti della tartaruga. Il lusso è questo: un desiderio di bello, coronato indipendentemente dal suo stesso essere.

E di bellezza?
Dire che la bellezza è nell’occhio che guarda sarebbe scontato, ma se ci si pensa non lo è poi così tanto. Mi ricollego a quanto detto per il lusso: è bello ciò che appaga un desiderio… A prescindere da quanto sia in alto e difficile da raggiungere.

Che cosa cerca chi vuole indossare un abito Roberto Biagini?
Essere. Un mio abito si indossa per essere. Ecco perché credo nell’unicità del capo: mi rifiuto di standardizzare l’eleganza. Proprio come per il lusso e la bellezza.

L’importanza dei materiali e dei particolari.
Immensa. Basti pensare a un particolare unico al mondo che io ho creato: “un bottone a 3 fori”. La cura del particolare e della selezione dei materiali rappresenta l’attenzione che dedico a chi indossa un mio abito. E se deve essere lusso e bellezza, non posso nemmeno pensare di appiattire un desiderio con qualcosa che non sia assolutamente ineccepibile per chi lo indossa.

Come è nata la sua passione per la moda?
Guardandomi attorno e comprendendo che c’erano troppo grigio e troppo standard intorno a me. La moda che vedevo era priva di sapore, di tocco personale. Elegante ma asettica, o estrosa ma assurda. Mancava Roberto Biagini. Io l’ho inventato.

Quali sono i suoi progetti futuri e a che aree di mercato guarda con più interesse?
Le nuove frontiere del lusso, che non sono necessariamente i Paesi delle mille e una notte, ma quei posti dove uomini eleganti – ma eleganti dentro – decidono che è giunta l’ora di esserlo anche fuori. E circa i miei progetti futuri, se le racconto tutto ora, poi come farò a stupirla la prossima volta?

Qual è il futuro nel made in Italy nell’abbigliamento e quali sono le eccellenze attuali del made in Italy?
Il made in Italy regge. La crisi lo ha colpito duramente, ma grazie ad anni e anni di duro e serio lavoro e a operatori del settore estremamente motivati e dinamici, riusciremo a uscire da questo periodo a testa alta. Le eccellenze, anzi, l’eccellenza è il made in Italy stesso. Potremo essere sempre etichettati con spaghetti e mandolino, ma quando si parla di moda, di eleganza, di lusso, allora anche i più feroci detrattori della nostra Penisola si tolgono il cappello. Siamo italiani… non ci servono altre credenziali.

La sua soddisfazione più grande?
Quel lampo di gioia negli occhi di un cliente che si guarda allo specchio dopo aver indossato un mio abito. È la più grande soddisfazione del mondo… ogni volta.

Il Biagini privato: quali sono le sue passioni?
Oh, ne ho moltissime; ma tutte sono collegate al bello e all’eccellenza. Dai vini pregiati ai cavalli di razza, dall’arte alla letteratura… Tutto deve ricondurre al mio personalissimo senso di soddisfazione. Forse sono uno degli ultimi decadenti… come Huysmans.

Caterina Varpi

Daniele Alessandrini ha presentato a Milano Moda Uomo una collezione autunno-inverno 2009-2010 dedicata a un uomo elegante e sensuale, ironico e impeccabile, che sceglie per i suoi capi tessuti tipici del vestire al maschile, come il tweed o il Principe di Galles, che si declinano in una vestibilità slim.

L’abito ha così proporzioni asciugate, che ricordano lo stile anni Sessanta, con giacche che non scendono sotto le anche e pantaloni che scoprono la caviglia. In cashmere o panno pesante, è un due pezzi, con giacca a tre o due bottoni, con i revers a lancia sul singolo petto, quando non è a doppio petto con l’abbottonatura stretta, mentre il pantalone è sartoriale ed elegante. Un mood british accompagna la collezione.

Fra i capospalla hanno grande risalto i paltò classici, in grigio o in blu, mentre la giubbotteria, anche in montone, rappresenta l’animo più casual. La maglieria ha una mano molto spessa.

La camiceria in cotone può riprendere il motivo delle stampe british, proponendo Galles di Madras fatti in Vaiella. Spesso è bianca e quando sceglie cromie più forti mantiene il colletto a contrasto.

La tavolozza cromatica è una mescolanza di colori dal gusto inglese, che spazia tra i verdi e i bordeaux. Se il cammello e il navy ricordano l’abbigliamento dell’uomo chic per eccellenza, il carta da zucchero infonde alla collezione uno spirito leggero. Il nero è previsto solo per la sera.

Lo stilista sintetizza la figura maschile nella nostra memoria. Tutto è conosciuto, rassicurante, dolce; tutto è nuovo e contemporaneo. Tutto è aged, vissuto, appartenuto, familiare.

I colori si decompongono e si mescolano: bronzo, marrone, verde bruciato, verde irlandese, golden khaki, metal gray, optical moon white, wind torn orange mixati con i “dark tones of the underground “. Il blu è il nuovo nero. Scozzese, sale e pepe irlandese, lana infeltrita, fibre di lana con metallo, gabardine, jersey di lana e lana tricot, denim i tessuti.

Il formale tre pezzi raggiunge nuove proporzioni: il pantalone è alto in vita e ampio, la giacca è trattenuta e sottile, il gilet è attillato. La cravatta è oversized. Alamari per le maglie in lana infeltrita e per il montgomery Royal Navy lungo fino ai piedi. I boots in cuoio o coccodrillo, con dettagli metallici, traggono ispirazione dalla montagna.

Tra gli eventi della settimana della moda milanese, torna uno dei marchi storici del prêt à porter italiano.
Nell’elegante cornice dell’Hotel Diana Majestic, NewYorkIndustrie esibisce la sua nuova collezione realizzata dopo la rilevazione del marchio da “Pianeta Terra”.

Il brand, nato nel 1977 in omaggio al film “New York, New York” di Martin Scorsese, si basa sulla reinterpretazione al femminile di codici maschili, come il pantalone Beirut, sintesi di ciò che è classico e “democratico”, cioè, oltre le mode.

Oggi, l’etichetta si è ampliata alla linea uomo e per il prossimo autunno/inverno i 150 pezzi della nuova collezione esprimono il way of life dell’azienda.

Un uomo quotidiano, quello della maison, che veste capi trasversali, transgenerazionali e metropolitani, adatti a ogni occasione. Un intellettuale chic, dal guardaroba raffinato di manifattura sartoriale. A distinguerlo, una sottile riga bianca che attraversa i capi con un andamento imprevisto e una tradizionale silhouette asciutta.

Rivoluzionari i tessuti, come il tweed, il principe di Galles, il cachemire, la flanella stretch e il velluto.

Ad accompagnare quest’uomo elegante, ma non esasperato, le creazioni di Borsalino, che ha collaborato alla collezione, e del calzaturificio Raparo.

Canali ha scelto la Triennale per presentare, in occasione di Milano Moda Uomo, le collezioni autunno-inverno 2009-2010. In una sede prestigiosa, il marchio racconta la propria vocazione all’eleganza maschile in modo nuovo e fuori dai consueti schemi, in un’atmosfera quasi ovattata e sospesa, attraverso la memoria della costruzione sartoriale, il pregio dei tessuti e dei filati e la propria modernità stilistica, l’innovazione.

Quella che il marchio propone per la prossima stagione fredda è una collezione importante, ampia e ricca di nuovi spunti. Una collezione che si avvicina a un pubblico più giovane, che segue le tendenze, ma che non rinuncia all’eleganza e allo stile Canali.

Differenti storie e temi colore si intrecciano per dare vita a trame, disegni, fantasie su tessuti pregiati per incontrare gusti, umori e stili diversi nella collezione formale. Come il “Classico sofisticato” che dona un’emozione nuova, dipanandosi tra i toni del grigio miscelati al verde, al marrone o all’azzurro, o del cammello miscelato al grigio chiaro. Nuances sapientemente intrecciate su tessuti ultraleggeri ma caldi e morbidi come la pura lana o lana-cachemire, per formare riquadri grafici, damié e tessuti double con fantasie rigate al rovescio per le giacche e, sugli abiti, fantasie di spaziati gessati nei toni del grigi e dei blu.

Per gli abiti dal sapore più metropolitano e urban, il “Black & White” con trame microrigate, puntinate e strutture a rilievo che si sposano perfettamente con il caldo del cachemire e della lana per lasciare spazio al più sofisticato velluto per le dinner jackets.

Rivisitati tartan scozzesi, sviluppati nei toni del verde, del blu-azzurro e grigio o del cammello danno vita, invece, all’“Inverno Scozzese” e lasciano l’impronta su lane merinos e cotoni pima, per dare alle giacche un sapore più naturale, casual e contemporaneo, mentre colori dai toni smorzati del verde petrolio, melanzana, blu avio e marron glacé formano trame mélange sovratinte su morbidi e vaporosi tessuti come la lana, il cachemire e l’angora per impreziosire e rendere unica la giacca maglia, totalmente decostruita, che trova nella Kei Jacket la massima espressione di stile e sartorialità.

Per chi ricerca il lusso, in termini di massima qualità, eleganza ineccepibile e ricercatezza, l’Exclusive Collection, con etichetta dedicata, propone abbinamenti più classici dal grigio e rosso, blu e azzurro, marrone e beige che si fondono su lane superfini (dal 150′s al 200′s), pettinate o leggermente follate. I cachemire, puri o misti a seta, arricchiscono l’offerta delle giacche mentre i cappotti sono in cachemire-visone o cincillà.

E per celebrare il 75esimo anniversario dell’azienda (1934-2009) è stato appositamente realizzato, in esclusiva, un preziosissimo tessuto in cachemire-seta e vicuña, – filato ricavato dall’omonimo animale della famiglia dei camelidi – per indossare un abito o un cappotto davvero unico.

Gli abiti formali adottano uno stile più moderno con la giacca più corta e, pur mantenendo linee ben definite, una spalla più morbida; ad arricchire le proposte i dettagli sportivi – tasche applicate e marcate impunture – che movimentano uno stile tradizionale ed elegante.

E’ con la linea urbana e contemporanea che prendono vita le forme slanciate per abiti con giacche corte a due bottoni, revers stretti e giro manica più alto per rendere ogni movimento più fluido e confortevole; il pantalone segue la stessa filosofia e nasce senza pince e particolarmente asciutto su tutta la gamba.

Per le serate più importanti e mondane, l’autunno-inverno 2009-2010 regala una nuova idea di smoking che, nel rispetto dell’eleganza tipica di questo capo, propone silhouette più moderne e particolarmente affusolate, arricchendole infine di preziosi dettagli in seta.

Nota interessante, la riscoperta del gilet, sia per l’abito tre pezzi, sia come “accessorio” unico e di stile.
Top della collezione, la Winter Tale Special Edition, realizzata in un massimo di mille capi, dalla particolare vestibilità che ne esalta la costruzione più classica ed elegante. A rendere speciali queste proposte la cura esasperata per ogni dettaglio: asole in seta, travetta ferma fiore, ricche rifiniture, oltre a uno stile dedicato che prevede la giacca più lunga e avvitata, con spalle ben disegnate ma misurate. Tutta l’arte dell’alta sartoria in un capo prezioso e unico.

Non mancano poi una linea Leisure, che utilizza tessuti pregiati ed esclusivi, materiali altamente tecnici e performanti, e guarda alla cura estrema per i dettagli, una ricercata collezione di maglieria e gli accessori.

“L’Azienda – spiega Simona Gazzarrini, responsabile marketing del marchio – ha deciso di non sfilare nei tempi e negli spazi per così dire tradizionali dell’appuntamento milanese. Può sembrare azzardato, ma abbiamo pensato a quello che succede intorno a noi e nel mercato, nella società e tra i consumatori. Voltare pagina è possibile, anche in un momento di grandi mutamenti generazionali, e i recenti risultati economici ci danno ragione. Siamo riusciti a mantenere un livello di qualità eccellente ancora al 100% italiana, abbiamo superato i 120mila capi venduti per il 90% in Italia e per il restante 10% in Europa, Stati Uniti, Russia, Hong Kong e abbiamo avuto un incremento di fatturato del 25% rispetto agli anni passati. Tutto questo ci permette di intraprendere strade nuove e di valutare con attenzione il piano degli investimenti futuri, dedicandoci a progetti diversi, ma soprattutto in sintonia con il mondo attuale”. “Quello che ci interessa oggi – continua Simona Gazzarrini – è tornare sulla strada, tornare a parlare con chi realmente ha contribuito e partecipato al nostro successo, i consumatori a cui da adesso in poi ci vogliamo rivolgere direttamente, senza filtri e senza interpretazioni. Il nostro progetto ‘fuori calendario’ rientra in una strategia di comunicazione ad alto contenuto emotivo ed esperienziale, utilizzando il media più forte, con la maggiore diffusione, con il maggior numero di contati utili: il web, quella rete di strade che riuscirà a portare il nostro marchio in tutto il mondo. Basta pensare a certi numeri per condividere le scelte del nostro brand. Facebook ha 43 milioni di utenti e YouTube ha circa 20 milioni di visitatori al mese. Questi dati ci hanno convinto a intraprendere strade nuove e valutare con attenzione il piano degli investimenti futuri, dedicando la nostra attenzione a progetti diversi ma soprattutto in sintonia con il mondo attuale. La rete è il mezzo più veloce e conosciuto per diffondere messaggi alternativi è un canale di comunicazione adatto anche alla moda e ai suoi consumatori. Il web è un canale di diffusione democratico, è accessibile a tutti senza limiti di spazio e di tempo, è un mezzo che appare perfetto per il carattere del brand Gazzarrini, che presta da sempre una costante attenzione per la ricerca e di vicinanza all’idea e al mondo dei social network”.

Tornando alla collezione, il brand Gazzarrini torna sulla strada, dove tutto realmente accade, dove tutto può essere condiviso. Uno spirito, un universo di musica, vestiti, mode, atteggiamenti che ha preso le distanze dalle culture predominanti. Un’esplorazione ininterrotta della relazione tra musica e nuove generazioni, tra luoghi di aggregazione e scontri di strada, tra Soho e Passy, tra rigore e ribellione.

Una collezione che si re-inventa attribuendo a tutto un sapore classico, ripreso dalla strada, tanto da creare un moderno alfabeto di segni e di segnali che incrociano la contemporaneità e il moderno senso del lusso.

Tutto sembra ruotare intorno alla contraddizione di questi anni per poi rivelarsi e riassumersi nella straordinaria voglia di distinguersi in uno stile di vita personale, radicale o purista ma pur sempre segnato dall’unicità.

Il design è asciutto ma i capi si sovrappongono in contrasto tra di loro, con lunghezze e volumi inusuali creano un mix tanto originale da non essere identificabile al primo sguardo: il côté arrabbiato e borghese si contrappone alla noblesse annoiata e chic di quegli anni e del futuro che si ripete con nuovi accenti cosmopoliti.

Le giacche hanno rever e colli larghi o piccoli a seconda dell’abbinamento con pantaloni affusolati o leggermente a campana.

I tessuti di gusto retrò provengono direttamente dalla grandi drapperie inglesi o francesi, resi moderni dalla tecnologia tessile del presente.

Disegni Regimental, Pied de Poule, Spinati, Checks, Galles trattati in versione laniera, anche in misto cachemire o in cotone mischiato con nylon, lycra e trattato con cere e raclature.

La pelle, invece, unisce i fronti opposti di questa collezione scelta nella versione ingrassata, cerata, scamosciata, consumata e lavata.

Le maglie sono leggerissime o al contrario pesanti, in tinta unita o fantasia ma tutte accomunate da un gusto raffinatissimo in puro cachemire.

I colori: Blu Regale, Bordeaux, Grigio assoluto abbinato al Ruggine, Verde Notte accostato al Nero, per arrivare al contrasto più deciso tra Nero e bianco più puro. Il color Cammello è il trait d’union di tutta la collezione.

La collezione autunno-inverno 2009-2010 presentata a Milano Moda Uomo da Gaetano Navarra mescola i cromosomi di Heinrich Harrer, lo scalatore che ha ispirato “Sette anni in Tibet”, e di David Sylvian, leader dei Japan. La sensazione di calore si coglie innanzitutto nella maglieria, sempre con le trame corpose ed evidenti della lavorazione ai ferri: trecce e coste larghe disposte in verticale in orizzontale, in obliquo, convergenti. Ma anche nei capi in velluto da rocciatore, anch’esso a coste larghe, dall’apparenza sciupata, con gli inserti in panno o feltro. La grinta graffiante anni ‘80/’90 si legge invece nella spigolosità delle costruzioni, nei tagli evidenziati, nelle spalle ben segnate, nel fit ridotto.

A ogni elemento del guardaroba pare corrispondere uno specifico codice volumetrico: i capi spalla sono corti e ravvicinati al corpo, la maglieria è over, i pantaloni sono ampli sino al ginocchio – con pinces in quantità – e poi stretti sino alla caviglia. Ma c’è anche un accento più marcato del solito sulla sartorialità che genera completi calibrati alla perfezione.

Ci si veste di maglia dalla testa ai piedi: sopra, pull, cardigan, sweater, dolcevita con maniche troppo lunghe da indossare anche uno sopra l’altro. Sotto, il pantalone un po’ gym un po’ underwear, che va a finire dentro all’anfibio. Inoltre, le fantasie più classiche si sommano nello stesso look, ma risultano tutt’altro che scontate: il piumino è in lana tartan o in tweed, la camicia e a quadri o a righe ma è super stropicciata, il pantalone Principe di Galles ha un’ampiezza esasperata e la chiusura a portafoglio.

I plissé fissati a caldo disegnano squame o scaglie da corazza, sulla giacca, sul cappotto, sul pantalone. Il velluto ha una gessatura “materica”: la superficie liscia e quasi shining è interrotta da righe sottili, opache. La stropicciatura è quasi d’obbligo. Non pesano nulla ma sono caldissimi il cappotto, il trench, il caban in tessuto accoppiato capitonné. Esattamente come i capi in montone nappato, in lana di cammello fluente e lucente, in lana bouclé, in angora “estratta”.

I bottoni sono in metallo arrugginito o in corno d’antan. Le camicie sembrano sgualcite, mentre il jeans è “destroyed”, sfilacciato, sporcato di macchie di colore.

Il color cammello fa da filo conduttore e raccorda tra loro tonalità piuttosto profonde: nero, grigio, blu d’inverno, verde bottiglia, bordeaux stinto.

Il papillon c’è sempre o quasi. En pendant con la giacca, perché fatto dello stesso tessuto e con la stessa disegnatura. Oppure ricamato in paillettes, o ondulato a ruches, o ancora in mohair. Il casco da palombaro in lana, ben strutturato dalle stecche in interno, sostituisce  tanto il cappuccio quanto il  passamontagna. Il collo delle camicie è camaleontico. Quando è doppio, uno dei due si può levare. Quando è singolo si toglie e si sostituisce con un altro diverso. Oppure è sostenuto dal fil di ferro e si può modellare a piacere.

Le cinture sono ipersottili ed extralong, sempre percorse da borchie o rivettature. Si fanno girare più volte intorno alla vita, oppure si indossano in multiplex. Sotto la giacca tuxedo o lo spencer prendono il posto della fascia “cummerbund”. Le scarpe si allargano ai lati e terminano a punta, a ferro da stiro. Sono in pelle mordoré blu/azzurro, bronzo, argento. Hanno il puntale e il battente posteriore sopra il tacco in metallo lucido.

La rassegna ha preso il via con la sfilata di Gaetano Navarra che mescola lo stile di Heinrich Harrer, lo scalatore che ha ispirato “Sette anni in Tibet”, e di David Sylvian, leader dei Japan. La sensazione di calore si coglie innanzitutto nella maglieria, sempre con le trame corpose ed evidenti della lavorazione ai ferri, ma anche nei capi in velluto da rocciatore, anch’esso a coste larghe, dall’apparenza sciupata, con gli inserti in panno o feltro. La grinta graffiante anni ‘80/’90 si legge invece nella spigolosità delle costruzioni, nei tagli evidenziati, nelle spalle ben segnate, nel fit ridotto.
A ogni elemento del guardaroba pare corrispondere uno specifico codice volumetrico: i capi spalla sono corti e ravvicinati al corpo, la maglieria è over, i pantaloni sono ampi sino al ginocchio – con pinces in quantità – e poi stretti sino alla caviglia, che sfiorano appena. Ma c’è anche un accento più marcato del solito sulla sartorialità che genera completi calibrati alla perfezione. Fa capolino il “total knitwear”. Ci si veste di maglia dalla testa ai piedi. Ecco il “new masculine”. Le fantasie più classiche si sommano nello stesso look, ma risultano tutt’altro che scontate. Il color cammello fa da filo conduttore e raccorda tra loro tonalità piuttosto profonde: nero, grigio, blu d’inverno, verde bottiglia, bordeaux stinto. Il papillon c’è sempre, o quasi.

Il bello del quotidiano è, invece, protagonista da C.P. Company, che ha sfilato con i classici della griffe: giacconi, parka, giubbini per uso cittadino caratterizzati da lavorazioni effetto usurato. I colori naturali dal marrone al sottobosco. Giovane romantico e misterioso per Costume National, che è attento al clima (i capi sono quasi tutti componibili) e a rielaborazioni sartoriali dei capi classici del guardaroba maschile.

Se Jil Sander fa affiorare la femminilità nascosta dell’uomo, Missoni punta sui giochi cromatici delle fodere dei capospalla grigi e neri e dei maglioni, mentre Burberry veste l’uomo sicuro di sé con trench dai particolari in contrasto cromatico. Se Les Hommes si ispira ai dipinti del primo Rinascimento, con immagini pulite ed essenziali, Trussardi 1911 punta sulla pelle, grande protagonista della nuova collezione, mentre Carlo Pignatelli Outside veste un cowboy contemporaneo dal look solido e virile, che lascia spazio a un’eccentricità che è espressione di sicurezza e di carattere. Per Haute la costante è sempre la materia. Ogni capo è toccato dal tempo e fatto rivivere in chiave moderna. Tessuti e materiali sono scomposti e riassemblati.

Hanno presentato le loro collezioni nel primo giorno di Milano Moda Uomo, ma fuori dal calendario ufficiale, Gazzarrini - con una sfilata virtuale che va verso un nuovo modo di comunicare la moda, di una linea che si ispira al rock anni ’70 e a Sting, guardando alla voglia di rivoluzione di quegli anni ma contaminandola con elementi moderni - e Dolce & Gabbana, che tornano alle loro origini e alla Sicilia.

Il secondo giorno di sfilate si è aperto con Bottega Veneta, che si ispira alle linee morbide e alla delicata vestibilità del cardigan. La palette dei colori è tenue e sfumata, mentre i materiali, siano essi pelle o tessuto, sono lavati e consumati. Emerge poi la maglieria: di merino, alpaca, cachemire e di altri filati tinti appositamente per insoliti effetti, dalle trame fini a quelle più grosse. Resistente, leggera e superlativamente morbida, la maglieria è utilizzata sia in modo tradizionale che inatteso, e caratterizza fortemente la silhouette della stagione. I pantaloni sono più stretti e leggermente più corti, le giacche sartoriali sono morbide come cardigan e quindi più aderenti al corpo.

Senso del classico e sensibilità per le proporzioni si uniscono al gusto per l’inaspettato nella collezione di Frankie Morello, con volumi eclettici e ricercati e abbinamenti cromatici in armonia con la varietà della materia.

Aquilano e Rimondi hanno disegnato la linea uomo di Gianfranco Ferrè guardando al senso delle proporzioni e alle forme architettoniche, mentre Roberto Cavalli punta su dettagli cow boy, cappotti sartoriali in tessuti con aspetto animalier, calzoni dalla linea stretta o maglioni decorati da rombi di cavallino.

Ferragamo veste il gentleman con cappotti da legare in vita, pantaloni che cadono morbidi e giacche doppiopetto ultraslim, con i colori classici del guardaroba maschile che si accostano a note più calde, Vivienne Westwood veste un uomo sexy, capace di osare con gonne floreali e kilt tradizionali, portati con scarpe stringate tacco 6 centimetri. Non mancano grembiuli e jeans baggy, maglioni di lana pesante e salopette in pelle, T-shirt con ghirlande di fiori e abiti di velluto stampati a rose inglesi.

Dopo Antonio Marras è stata la volta di Emporio Armani, con una linea di raro equilibrio formale, con colori che evocano la natura toccando tutti i toni del verde. Belstaff punta invece sulla sahariana, corta o lunga nelle più inedite lavorazioni, Prada sul classico rivisitato con toni aggressivi.

Tra le presentazioni ecco Canali, con una collezione importante, ampia e ricca di nuovi spunti che vuole avvicinarsi a un pubblico giovane.

Nella prestigiosa cornice del Museo della Permanente, a pochi passi dal quadrilatero della moda, Carlo Pignatelli ha presentato la sua collezione dal titolo “Carlo Pignatelli Outside”, dedicata a un Lui a metà tra il cowboy contemporaneo e il seduttore impenitente.

Le textures scelte sono preziose. In particolare, vincono il pitone e la volpe, che rivestono un uomo un po’ rude ma al contempo dandy. Per il giorno, i capi sono dirette reinterpretazioni  dello stile Far West.
I motivi delle coperte Navajo ricoprono giacconi a macro-check agugliati, le maglie sono decorate da inserti in renna, mentre ritornano le giacche in tweed Donegal sopra il jeans nappato, da alternare con i long-johns superaderenti e i pantaloni in suede.
Tra i dettagli più preziosi, si segnalano ricche pellicce, cappelli a falda larga con code in volpe, e giacche allungate dai particolari in velluto.

Gli accessori rendono il Lui un elegante campione di rodeo. A caratterizzarlo, gli stivali in stile ranger in vitello invecchiato, i camperos in rettile con i puntali in metallo sbalzato e il sottile laccio in cuoio con ferma-nodo e pendenti in oro, che sostituisce la cravatta.
Di sera, l’uomo si fa eccentrico e golden, dal fascino anni Cinquanta un po’ canagliesco. I tuxedo nero e opaco con i revers in raso inquadrano la  camicia dai riflessi lamé,  chiusa al collo alla texana.
La Maison lo definisce un “lusso di frontiera”. La giacca si allunga a mo’ di tight e diventa un capo prezioso grazie alla scelta del pitone sartoriale tagliato al vivo.
Infine, il pezzo forte della collezione. Lo smoking e le scarpe sono in pitone birmano, il più raro e prezioso in assoluto.

Che sia chic o casual, l’uomo di Pitti Immagine 75 si conferma un dandy del tutto attento ai dettagli.

Partiamo dalla testa. Borsalino veste il suo Uomo 2009/2010 con un modello rock ‘n roll. Si tratta di una creazione realizzata in collaborazione con Emanuele Bicocchi, giovane star della gioielleria già preferito da molte celebrities. Questo modello è stato pensato per il lui elegante, ma con una sana inclinazione al divertimento. La peculiarità del copricapo consta nel fermaglio in argento, creato per far diventare il cappello un oggetto polifunzionale: infatti, prima di essere un accessorio molto glam, il fermaglio è un raffinato ferma soldi, unico e artigianale.

Tra le novità più stravaganti, Arfango propone tre mocassini in velluto per due look differenti. Le “velvet shoes” presentano ciascuna una delle seguenti parole ricamate in oro: “Love”, “You”, “Me” o “Good”, “Bad” e “Day”, con le quali creare due frasi componibili da scegliere in base all’umore giornaliero.

In questa edizione di Pitti si conferma anche uno dei must che da sempre caratterizzano la manifestazione: l’attenzione per il design e i materiali tecnologici. Non sono semplici scarpe sportive quelle realizzate da Pirelli PZero. Accanto all’activewear della linea PZero Cloth, il brand applica il suo concept e le sue ricerche a calzature performanti, adatte alle situazioni sportive come quelle più casual. Pezzo forte della collezione è il modello PZero Rex, per il quale è stato ripreso il fondo vertebrato del modello Icon, applicato a una nuova tomaia con tagli radianti e aerodinamici. Il design è personalizzato dal logo PZero, mentre prevalgono i materiali tecnici caratteristici della casa, come gli interni rosso Pirelli, il tessuto acciaio e laminato e il suede con pelle.
Della stessa collezione fanno parte le sneakers “Olympic”, dedicate a Carl Lewis e disponibili anche un modello in canguro; le PZero Rain, trasposizione metropolitana del modello da regata; i polacchini P6/ Sei PZero in vitello abrasivato, shearling, cuoio ingrassato; e i mocassini dalla costruzione tubolare foderati di pelliccia.

Una tra le novità più interessanti è senz’altro l’ultima creazione di Gallo per lo smoking. La scarpa smoking è dedicata agli uomini più eleganti e il brand ha trasformato le classiche friulane aggiungendo un originale fiocco in tinta. In abbinato, un nuovo accessorio-simbolo dell’eleganza maschile: la Calza Smoking, la prima calza maschile da sera. Il modello è unico, in lana, con una banda laterale in gros grain tono su tono, disponibile in blu notte, verde giada, ametista, blu pavone e magenta, oltre al classico nero.

A proposito di novità, debutta a questo Pitti 75 un marchio storico della pelletteria toscana. Sapaf 1954 ha infatti presentato un’intera collezione di accessori viaggio-lavoro e piccola pelletteria in pregiata manifattura, il cui must è la linea flat, ovvero comode tracolle casual-sportive, piatte, realizzate in vitello o anguilla. La qualità del materiale impiegato si unisce alla cura dei dettagli e delle rifiniture, presenti anche nelle borse e nei borsoni.

Infine, a scandire il tempo dell’uomo del prossimo autunno/inverno ci pensa ToyWatch, che a Pitti ha presentato la nuova collezione Heavy Metal. L’anima di questa linea è il connubio tra acciaio e policarbonato, declinati nei tre colori Gold, Black e Pink Gold. Due sono le versioni: cronografo per lui e mignon per lei. I movimenti sono al quarzo e i quadranti soleil brillano con un effetto luminoso e affascinante, per un orologio all’insegna della leggerezza e dell’ironia.