È tornata la neve e con essa il richiamo delle piste da sci e della montagna. Per affrontare in confort le dure giornate di maltempo, ecco un marchio interessante, che ha fatto il suo debutto a Pitti Uomo 2009.

Valgrisa è un esclusivo brand di abbigliamento «prêt-à-porter montagnard», nato nel dicembre 2004 in Valle d’Aosta con l’idea di far rivivere l’eleganza attraverso la tradizione valdostana.
Cuore dell’attività, sono alcune isole artigianali dove si pratica ancora oggi la tessitura all’antica.

Dopo 5 anni di vita, il marchio Valgrisa sta divenendo sempre più internazionale, apprezzato da un target di nicchia che ne ricerca il mood adatto al tempo libero, senza rinunciare all’esclusività dei materiali e alla raffinatezza dei pochi pezzi di cui è composta ogni collezione.

I capi sono prevalentemente realizzati con la lana di circa 1.800 pecore autoctone “Rosset”, la cui lavorazione viene effettuata in piccoli laboratori di alta montagna, che tessono a Valgrisenche e a Champorcher. Con quest’ultima tecnica, dal XVI secolo vengono lavorati i jeans nel solo colore azzurro. Il tessuto è davvero unico: per realizzare solo quaranta centimetri di tela, la canapa viene lavorata artigianalmente per un’ora.

Attraverso il recupero delle antiche lavorazioni tradizionali, Valgrisa ha realizzato il suo primo capo: la giacca Lodrà.

Questo capo spalla deve il suo nome al tipico tessuto lavorato a Valgrisenche dalla cooperativa Les Tisserands ed è caratterizzato da una silhouette che riprende quella delle giacche indossate dalle guide alpine di Courmayeur nel XIX Secolo, oggi reinterpretate dalla maestria di Luciano Barbera.

Materiali preziosi anche per la scarsità del vello delle pecore “Rosset”, i cui 1.800 esemplari sono schedati e iscritti nei registri della F.A.O. Per tale motivo, i capi Lodrà sono tutti numerati e il numero del capo permette di risalire all’annata della tosatura, così da rendere tracciabile la storia di ogni abito.

Nel rispetto della tradizione valdostana, la lana viene ancora tessuta a telaio; così, anche i capi ne rispettano gli storici modelli, codici cromatici e base-line.

Oltre ai cappotti, ai tricot e alle giacche “alla valdostana”, rese distinguibili, anche, dalla forma della taschina, Valgrisa si avvale della realizzazione di accessori, unici per materie prime e tecniche di lavorazione. Tra di essi, una linea di sci, che comprende anche un modello d’antan, tutti personalizzabili con le cifre del proprietario e la data di realizzazione.

Per gli affezionati del marchio, infine, è nato il “Valgrisa Club”, una community di clienti estimatori fidelizzati al brand che si sono avvicinati al territorio valdostano, scoprendo le qualità e le emozioni che può offrire e partecipando sia alle iniziative culturali – come la presentazione di libri principalmente dedicati alla Valle d’Aosta – sia a eventi sportivi – quali il circuito golfistico della catena Relais&Chateaux, che prevede dodici appuntamenti nei migliori Golf Club italiani.

www.valgrisa.it

Giorgio Armani racconta l’Autunno-Inverno 2009-2010 attraverso una collezione sobria e razionale.
Capi destrutturati costruiti per essere confortevoli così come le borse, shopping, cartelle, porta-laptop, doctor bag, ma anche le scarpe ,sportive o eleganti.
Tutto è pensato per affrontare la quotidianità con leggerezza giocando sui toni scuri, nei quali prevalgono le cromie del marrone e del grigio, ma lanciandosi talvolta verso il blu copiativo e soprattutto esaltano le tonalità nell’incontro di lucido e opaco, liscio e ruvido.

L’uomo Ermanno Scervino sa quello che vuole tanto da abbinare sapientemente il casual all’elegante.
Il jeans diventa smoking, in blu o nero, con revers in raso e i cappotti in panno di lana melange hanno l’anima di un piumino e il collo in volpe.
Belli e importanti gli accessori. Non mancano grandi sciarpe melange, coppole in lana, guanti da motociclista in shearling e borsoni da viaggio negli stessi tessuti dei capospalla. Le scarpe sono stringate, sia lucide sia in pelle invecchiata.

Giuliano Fujiwara porta in passerella uomini incappucciati.
L’Autunno-Inverno 2009-2010 è costruito all’insegna del minimalismo e della rottura degli schemi.
Must della collezione: il guanto che sale fino a sopra il polso, la calzatura citywear completamente senza cuciture, dove l’equilibrio delle forme si fonde con la ricerca sul materiale e una sacca dalla forma essenziale completa di inserti in pelle. Infine, vera chicca, un dettaglio insolito del guardaroba maschile, tre bracciali dalle tinte color sabbia.

La riscoperta e la reinterpretazione dei suoi pezzi storici: ecco la proposta per il prossimo autunno/inverno firmata Fay.

Nel suo concept store milanese, la maison espone le novità tra capispalla e pantaloni.

Tra tutti, si segnala il ritorno di “Grand Stadium”, che vuole essere il nuovo capo icona della collezione. Una rivistazione, in realtà, della Stadium Jacket, che debutta nel 1990 rivoluzionando il look dell’uomo casual. Ideata per essere confortevole e calda durante le domeniche sportive, Stadium Jacket è caratterizzata da una doppia anima in piuma, calda e avvolgente, con scaldamani in pile e una pratica pattina sbottonabile che, all’occorrenza, si trasforma in coprisedile.

Oggi, questo capo “indistruttibile” torna con una nuova, leggerissima costruzione in materiali tecnici rinnovati e una silhouette più snella, che lo rendono un capo adatto anche per il quotidiano. Nasce così Grand Stadium, realizzata in microfibra nelle cromie più sobrie con profili a contrasto. In realtà due giacche in una, dato che si tratta di un giaccone esterno con un giubbotto interno. Non manca il praticissimo copri-sella, perfetto per gli amanti delle due ruote.
Nella rivisitazione, la Grand Stadium è stata interpretata in nylon ripstop ultraleggero e lucido, ottimo anche per un pubblico giovane.

L’edizione appena conclusa di Milano Moda Uomo ha visto, sul palcoscenico milanese, il debutto della collezione Baldinini dedicata all’uomo.

“Oggi le nostre calzature uomo – sostiene Gimmi Baldinini, presidente dell’azienda di San Mauro Pascoli -  rappresentano il 40 per cento del venduto e segnano una continua crescita. Per questo è giunto il momento di dedicare loro la ribalta che meritano e di debuttare in calendario a Milano Moda Uomo“.

Espressione di gusto italiano avantgarde, la linea riprende il concept delle collezioni donna: si rivolge a un uomo cosmopolita, attento allo stile contemporaneo, che ama la moda senza trascurare i dettagli eleganti. Le lavorazioni artigianali si sommano alla scelta di pellami di alta qualità – vitello spazzolato, capretto, coccodrillo, rettile, anguilla – e alla cura del design.

La ricerca propone un’evoluzione delle forme anche eccentrica, dalle stringate al formal chic fino al city leisure con mocassini-pantofola, derby dalla linea affusolata, boots, stivaletti. Sobrie, pulite, con finiture preziose come cuciture, disegni sulle tomaie, fibbie e chiusure, anche le versioni più classiche si distinguono per il comfort, per una qualità superiore e per i dettagli, che concorrono a costruire un’identità interessante.

Un evento di classe, caratterizzato prima dalla presenza di alcuni stand in cui vengono esposti gli accessori  della nuova linea 2009/2010 e poi dalla sfilata vera e propria.
Per la prossima stagione, la maison celebra la misura delle cose e il fascino dei dettagli, che impreziosiscono e personalizzano il look, come la nuova linea di occhiali da vista.
Abiti classici, da lavoro, o per un radical chic, che rappresentato il meglio della sartorialità e del prestigioso “fatto a mano”.

Domina il gessato, ma il vero pezzo forte sono i tessuti, esclusivi, che annoverano il cammello, il puro cachemire e lana 13milmil13 o 15milmil15. Inoltre, le classiche texture vengono rivisitate grazie alla combinazione di tecnologie invisibili e un gamma di colori che vanno dall’antracite, al bordeaux, ai caldi toni della vicuna. 

Tre le linee presentate spicca“Couture Connoisseurs” , che rappresenta l’attenzione della maison per la sartoria allo stato puro. I capi sono opera di un lavoro artigianale di non meno di 18 ore e 33mila punti. Tema importante è il doppiopetto, declinato in abiti a tre pezzi abbinati a omologhi cappotti.
Taglio sartoriale e mood più contemporaneo per la linea “Sartoria”, destinata ai businessmen più sofisticati e impreziosita da sciarpe, colletti e cravatte a contrasto con le camicie.
La sofisticata e lussuosa linea Ermenegildo Zegna leisurewear è rappresentata da “Equestrian Casual”, in stile, naturalmente, cavallerizzo, con cinture a doppia fibbia e giacche trapuntate.
Le calde nuance della vicuna e del cammello sono esaltate nella collezione “Oasi Cachemire”, dotata di una colorazione “bio” che accarezza sontuose maglie e giacche destrutturate; mentre i capi spalla della linea “Elements” si rinnovano presentando nuovi materiali tecnici.

La vetta dell’artigianato si raggiunge nelle “Scarpe Limited Edition” in pelle lucida in alligatore color burgundy, e dalla suola performante “Goodyear Construction” . Al giorno ne vengono realizzate al massimo 4 paia, rigorosamente a mano, per creare tonalità ogni volta uniche e arricchite da un packaging di pelle, provvisto di forme in ciliegio e kit per la pulizia.
Originalità e glam per gli accessori in anguilla, realizzati e lucidati a mano così da renderli molto resistenti e adatti a un invecchiamento elegante.

Il tema è il concetto metaforico di “Power”, inteso come potenza fisica e mentale, che viene declinato nei differenti sport.
Si parte con la boxe, simbolicamente rappresentata da un grifone, e, per le stagioni successive, lo stesso concetto di potenza sarà declinato in altri sport. Materiali tecnici, potenza grafica anche nelle applicazioni artigianali, dettagli innovativi come tagli ergonomici e bendaggi da combattimento si accordano con la proiezione allestita in parallelo alla presentazione.

Infatti, ad “abbracciare” i capi della nuova linea, c’è uno schermo concavo su cui viene proiettato “Ghost”, il cortometraggio diretto dallo stesso McQueen e dall’acclamato regista Saam Faramond. Le dimensioni, la struttura dello schermo e i capi della collezione coinvolgono del tutto lo spettatore nel combattimento tra due modelli boxeur. L’utilizzo di movimento rallentato/veloce e il riverbero delle immagini interpretano al meglio il concept della linea.

Emblema della collezione è la Griffin Tee, da abbinare ai pantaloni a vita alta adatti al combattimento e denominati per l’appunto “High Waist Combat Pants”: le dimensioni e i colori denotano tutta la tenacia e la forza contenuti nel brand.

Uno dei capi più originali è certamente la “Women’s Track Jacket”, reinterpretazione della tuta da ginnastica femminile; da non dimenticare è il Knit Tee Dress, un abito 100% di prezioso cotone e di grande impatto visivo.

Tornano le scarpe da ginnastica in stile boxeur, anche per la donna. Come le Cutman High, in cui fasce di cotone, che fanno parte del rivestimento e dell’allacciatura, si intrecciano sulla tomaia a mo’ di bende da boxeur. Oltre a questo dettaglio, le Cutman High rispecchiano le tradizionali scarpe da boxe per l’altezza fino al polpaccio e per la combinazione di tela e camoscio. Infine, le AMQ Welterweight, sneakers unisex che coniugano l’originalità e il design di McQueen con la tradizione sportiva di Puma.

È il look proposto dalla maison Iceberg, per il quale l’uomo è un dandy pratico e contemporaneo. Tra i suoi “colpi di originalità”, la giacca da smoking diventa by day, colorata ed elegante, grazie al rever profilato in raso.
Una delle peculiarità della collezione sono i tagli a vivo, presenti nella maggior parte dei capospalla, con interni copiati in maglia e completamente realizzati a mano. Anche i pantaloni jogging sono in maglia e le scarpe ne riprendono le cromie prevalenti, in particolare il blu.
Ma non mancano il grigio, il kaki e il rosso, nelle maglie pop-art come nei dettagli delle giacche.

Predomina il concetto della praticità. Ecco allora giacche e piumini appesi alle spalle come se fossero uno zaino, o accuratamente appoggiati sui borsoni, e sneakers e polacchini – vero must per il prossimo anno – alti sulla caviglia, con suola in gomma e con il velcro, in grigio, bianco o decorate dai personaggi dei fumetti.

Su tutti gli outfit spiccano la sciarpa, da portare sovrapposta, annodata, o avvolgente, accordata o in contrasto ai cappelli stile Borsalino.

A completare il look dell’uomo Iceberg, la working bag declinata in più varianti, dalla classica in pelle nera manageriale, alla versione pop-art, in omaggio alle opere di Ronnie Cutrone.

Cravatta nera e code di frac, ghette e garofani all’occhiello, ma anche papillon e gilet di jeans insieme a capi spalla in pelle e velluto. Il giorno e la notte, il casual e l’upper formal si mescolano continuamente, con un richiamo a metà tra l’eleganza e il vintage.

La camicia bianca e il papillon vengono portati con il giubbotto di jeans slavato, coperto dal piumino. Bretelle, borse in tessuto tecnico e pelle, insieme a inusuali guanti che sbucano dalle tasche, sdrammatizzano il look di chi vuol scegliere o essere contemporaneamente chic e casual. E così, lo smoking in seta pregiata accompagna i tessuti grezzi in tela rigata simil workwear e l’astrakan e il denim camminano insieme al velluto a coste e il cachemire.

Torna il gilet, insolitamente chiuso sulla schiena con una sottile bretella di pelle nera. Ma ci sono anche scarpe da tip tap con pantaloni ampi o dall’effetto vintage, la vita alta, e i gioielli arrugginiti dal tempo.
Ironia e richiami all’eleganza classica, che palesano le loro intenzioni nell’esplosione del finale con il brano “Tomorrow” e il motto: “Se il futuro sembra incerto, su la testa e sorridi. The Show must go on!”.

In accordo con il trend proposto quest’anno dalla settimana della moda milanese, la maison Enrico Coveri lancia un chiaro messaggio alle donne: «Non è tempo di favole, ma di certezze. L’uomo con il quale bisogna fare i conti è meno romantico e più pragmatico, non sussurra al chiaro di luna, ma si prende responsabilità concrete» e, certamente, è un ottimista.

Per aiutare a guardare al futuro con fiducia, la linea si ispira ai capi in voga negli anni del boom economico, dall’eleganza formale anni ’20 alla Fred Astaire, allo stile bon ton anni ’50, ai manager in gessato, dalle maglie di cashmere ai piumini colorati tagliati a mo’ di giacca, con chiusura a zip.
Le giacche sono in velluto e seta cangianti, mentre i piumini sono resi eleganti dall’effetto vernice. La maglieria viene riproposta in maniera creativa e spiritosa, i pantaloni oversize sono trattenuti da bretelle d’antan un po’ retrò.

Originale e decisa anche la scelta degli accessori: calzature workwear per il pantalone di velluto da sera e, all’inverso, le classiche stringate in pelle nera con punta a coda di rondine sotto i jeans pastello. Le borse sono bauletti in versione cuoio, tessuto e pelle, mentre torna il papillon, caro a Francesco Coveri, interpretato anche in flanella ma comunque sdrammatizzato se indossato con il maglione.

Nota distintiva dell’evento, l’esplosione del colore. I cromatismi accesi sono, secondo le intenzioni della maison, “la pillola del buon umore”. Ecco allora una palette cromatica decisa, bilanciata da alcuni incursioni di beige e toni neutri.

La collezione autunno-inverno 2009-2010 presentata da Bottega Veneta a Milano Moda Uomo è ispirata da linee morbide e dalla delicata vestibilità del cardigan.

“E’ un periodo certamente insolito e abbiamo pensato molto attentamente a ciò che il nostro cliente desidera e necessita in questo momento“, afferma il Direttore Creativo Tomas Maier. “La sensibilità di Bottega Veneta è sempre discreta e credo che sia giusto proporre anche una certa grazia. Così abbiamo iniziato con il cardigan, che è un capo morbido e senza pretese, ma anche sicuro e senza tempo. Come sempre, il nostro obiettivo è di anticipare le esigenze del cliente e ampliare le opzioni a sua disposizione”.

La palette dei colori è tenue e sfumata, caratterizzata da tonalità come osso, cenere, grafite, grigio-marrone e marrone tartufo.

I materiali, siano essi pelle o tessuto, sono lavati e consumati. Compaiono robusti twill di cotone, denim resistenti, velluti casual millerighe e una variante di velluto cotone/lino graffiato per ottenere un effetto used. Sono inoltre presenti pelli morbide e scolorite come il cervo, il vitello, l’agnello e la capra. Emerge poi la maglieria: di merino, alpaca, cachemire e di altri filati tinti appositamente per insoliti effetti, dalle trame fini a quelle più grosse. Resistente, leggera e morbida, la maglieria è utilizzata sia in modo tradizionale che inatteso e caratterizza fortemente la silhouette della stagione. In alcuni casi la maglia sostituisce anche il tessuto tradizionale, come la seta di una cravatta intrecciata o il colletto di un cappotto di lana, trasformando il profilo e alterando sottilmente, ma sostanzialmente, la vestibilità.

La silhouette della scorsa stagione si è evoluta: i pantaloni sono più stretti e leggermente più corti, le giacche sartoriali sono morbide come cardigan e più aderenti al corpo. Scarpe dalla suola spessa e con punte arrotondate definiscono il look in modo deciso; effetto rafforzato anche dalle calze a filo grosso. Due i modelli di scarpa che spiccano: lo stivaletto con la suola spessa e il mocassino marrone con le nappine.

Le borse sono un elemento focale della collezione, proposte in una gamma di dimensioni e forme progettate per soddisfare le esigenze di uno stile di vita globale. Questi autentici “contenitori urbani” sono morbidi, realizzati a mano e funzionali. Le cartelle, alcune dotate di tasche porta pc interne, sono ideali per trasportare documenti, notebook, cellulare, Blackberry, iPod e perfino un cambio di vestiti. Le versatili shopper, dalla linea essenziale e realizzate in materiali straordinari, sono meno strutturate ma ugualmente desiderabili. Infine, vi sono le multifunzionali borse con i manici, disegnate per accompagnare l’uomo dall’ufficio alla palestra e per tutta la serata con il minimo sforzo.

Il fashion ritrova la semplicità. Anche la giornata di lunedì di Milano Moda Uomo regala collezioni dall’eleganza essenziale, come anticipato dal weekend di apertura della kermesse.

Se non mancano gli appuntamenti con le presentazioni di NewYorkIndustrie, Biagini, Daniela Alessandrini e Baldinini, per citarne alcune, ad animare la terza giornata ha pensato l’autunno-inverno 2009-10 firmato da Alessandro Dell’Acqua, Enrico Coveri, Bikkembergs, Gucci, John Richmond, Etro, Versace, Moncler, Alexander Mcqueen e Andrew Mackenzie.

Alessandro Dell’Acqua ha portato in passerella atmosfere Sixties.
La giacca formale si trasforma in un capo originale ed eccentrico meglio se con luminescenze oro. Il cravattino è rigorosamente sottile e si indossa sotto il cardigan che, riproposto in varie tonalità, diventa uno dei must della stagione.
L’uomo del prossimo autunno non sa rinunciare al classicissimo mocassino nero di pelle e, come tocco eccentrico, Dell’Acqua propone dei guanti neri in pelle che lasciano fuoriuscire due sottili lacci dello stesso materiale.

Francesco Martini Coveri gioca con i colori in una battaglia cromatica tra toni neutri e vivaci. Sulla passerella di Enrico Coveri trovano spazio capospalla effetto vernice tagliati come una giacca con chiusura a zip, l’immancabile papillon, la maglieria indossata sotto a bretelle d’antan in cuoio e una borsa, questa volta proposta a forma di bauletto allungato.

Dirk Bikkembergs conferma la passione per il tessuto sportivo per un perfetto look sporty-chic. A caratterizzare questa collezione ci pensano colori forti, forme e motivi geometrici  e accessori pratici e funzionali, ma anche glamour come le scarpe da ginnastica con inserto in velcro e una pallette tricolore, o come le bags dotate di un inserto studiato ad hoc per trasportare con facilità l’ombrello nei giorni di pioggia. Adatte al dopo partita come a una giornata di lavoro.

Frida Giannini combatte la crisi con la qualità. Ecco allora che l’autunno-inverno 2009-2010 firmato Gucci propone preziose pellicce ricoperte di brillanti borchiette, abiti da manager riscritti completamente, da portare con la cravatta sciolta, catene e magliette larghe; per gli uomini più formali, abiti classici movimentati dalla cura al dettaglio, come una cravatta particolare o una camicia dai toni rossi, blu, verdi e gialli che appaiono ovunque nella collezione e il mocassino con nappine, che lascia la caviglia scoperta, meglio se bicolore.
A completare il look non mancano occhiali da sole squadrati e big size e zaini, maxi tracolle, borse minute e una simpatica pochette in vinile nero con catena.

Occhiali anche sulla passerella di John Richmond che interpreta il prossimo inverno in versione total black per un risultato punk metropolitano dall’allure chic anche nell’acconciatura.
Trovano spazio paillettes che luccicano sul nero, scarpe bronzo classicissime nella forma, giacche di pelo o di pelle con disegni aggressivi e dal mood ribelle.

Gioia di vivere. Un sentimento che scorre lungo tutta la nuova collezione maschile, disegnata da Kean Etro.
L’autunno-nverno 2009 ha un’ispirazione futurista. A Balla, Sonia Delauney, Fillia e Depero sono dedicate le stampe e non mancano i colori rosso, vinaccia, bordeaux, ma anche senape, curry, paprika per una pallette cromatica imprevedibile.
Le linee sono avvolgenti nei trench e mantelle e smilze nei giubbotti e le calzature si caratterizzano per una nuova codifica cromatica.
A piccole bustine con fibbia di metallo e cartelle rettangolari di pelle, Etro alterna sacche comode, scamosciate o in pelle spazzolata con ampio foulard appeso ai manici.

Borse messenger per l’uomo di Verasce, che interpreta la prossima stagione coniugando lo sportswear con l’eleganza.
A sigillare questa partnership la cura al dettaglio e i materiali ricercati come l’effetto goffrato sugli abiti, i pellami di struzzo o di vitello madreperlato, o classici come il Principe di Galles, da sfoggiare con un’impeccabile camicia a righe verticali, lasciata aperta sino al terzo bottone e indossata con dolcevita.

A terminare la giornata Moncler, Alexander Mcqueen e Andrew Mackenzie.

Le tinte prendono ispirazione dai colori della brughiera, non mancano quindi muschio, marrone, grigio, con un tocco di rosso.
I tessuti, caratterizzati da abbinamenti originali, sono un omaggio all’eccellenza artigianale. Trovano spazio, quindi, in collezione pelli pregiate, dal coccodrillo allo struzzo, dal cachemire alle lane jacquard.

Per il giorno Shirò propone cappotti “ridotti” in tweed, quasi infeltrito, dai sottili profili in coccodrillo che si alternano al classico trench monopetto rivisitato in versione slim, in struzzo e nappa super soft, rubata alla guanteria. Il bomber stile aviatore si arricchisce di pratici colli staccabili in pelliccia. Capo cult è il piumino, declinato in diversi pellami – dal coccodrillo allo struzzo all’iguana – realizzato con interni in pelliccia, in seta e in cachemire. Non mancano i montoni, nelle tonalità lievi della pomice. Il pantalone è un classico modello sartoriale reinterpretato in chiave più moderna, a sigaretta, in tessuti tweed o lane jacquard.
Must per la sera, il blazer in cocco sfoderato reversibile, con interno opaco e senza cuciture, minimal ed elegantemente rilassato.

Anche per Autunno Inverno 2009/2010 una grande attenzione è rivolta anche alla collezione accessori: ampie borse morbide per il tempo libero, una nuova cartella – lavoro con dettagli in metallo canna da fucile e super accessoriata, ma anche portafogli doppi in coccodrillo, meglio se in versione bicolore.
Tocco anni ’20 per le scarpe e le cinture, che danno un  tocco retrò alla prossima stagione firmata Shirò.