Il mondo del design è al centro di numerose premiazioni in questo periodo dell’anno.

Dopo gli arredamenti di lusso segnalati dai Wallpaper Design Awards 2012 ecco un altro prestigioso riconoscimento proveniente questa volta da area tedesca: l’Interior Innovation Award Winner 2012.

Il vincitore che ha messo in bacheca l’ambita targhetta?
Un letto.

Si tratta di Open Space di Clei, un complemento d’arredo lanciato al Salone del Mobile di Milano 2011 e tornato sotto i riflettori grazie alla mostra allestita durante la Fiera IMM di Colonia, svoltasi dal 16 al 22 gennaio 2012.

Pierluigi Colombo e Oscar Grimoldi i creativi che si sono messi in luce presso il German Design Council, ideatore nel 2002 dell’importante concorso Interior Innovation Award, uno dei premi più prestigiosi del settore arredamento in tutto il mondo.

La carta vincenti del loro progetto ruota intorno alla possibilità di richiudere il letto con un semplice tocco.

Open Space è disponibile sia nella versione letto singolo sia nella versione matrimoniale.

Letto chiuso o letto aperto: l’ambiente notte ne guadagnerà in spazio o design a seconda delle diverse esigenze.

www.clei.it

Così, senza neanche aver avuto modo di rielaborare gli input arrivati dall’ultimo Milano Moda Uomo, siamo stati colpiti dalle nuove proposte per l’autunno inverno 2012-2013 venute da Mode à Paris, che dal 18 al 22 gennaio scorsi ha visto i nomi più noti della moda maschile presentare le proprie collezioni.

Una cosa però, salta subito all’occhio, confrontando l’evento meneghino e quello appena chiusosi a Parigi. Malgrado l’estrema vicinanza temporale tra i due, la distanza tra le proposte viste nelle due capitali della moda mondiale pare profonda: tanto sobria, “tradizionale” e quasi austera quella milanese, quanto eccentrica e ardita quella parigina.

Nel pomeriggio del 18 gennaio, ad aprire le sfilate a Parigi è stata la collezione Y. Project by Yohan Serfaty, seguita da John Lawrence Sullivan. A seguire una delle collezioni più attese della giornata, quella di Mugler, che ha proposto tagli ispirati alle uniformi militari, riviste però in chiave futuribile.

Dopo è stato il turno di Christian Lacroix, la cui collezione autunno inverno 2012-2013 è sembrata invece un esercizio di scomposizione e ricomposizione di stili provenienti dal passato, con un ammiccamento particolare alla moda degli anni ’80. A chiudere la prima giornata è stato invece Ami Alexandre Mattiussi.

La mattinata del secondo giorno è stata aperta da 3.1 Phillip Lim, che ha presentato una collezione all’insegna dell’informalità, con abiti “normali” indossati talvolta in maniera inconsueta, con una netta prevalenza di gradazioni di bianco e di nero, capaci di restituire una certa sensazioni di eleganza.

A seguire la collezione Kolor e Issey Miyake, con quest’ultimo che ha portato in passerella capi colorati e comodi, con un inclinazione eco friendly grazie a tessuti realizzati dal riciclo di bottiglie di plastica. È stato poi il turno di Rick Owens, che a sua volta ha ceduto il passo a Viktor&Rolf, con la sua collezione che strizza l’occhio alle divise dell’armata rossa, con colbacchi di pelo e giubbotti da pilota.

Louis Vuitton, come da tradizione del brand, ha invece portato in passerella il viaggiatore, l’uomo di mondo che lascia all’accessorio e al dettaglio il compito di parlare di se, mentre preferisce vestire in maniera classica.

Alexis Mabille ha poi preceduto Jean Paul Gaultier, che ha proposto una collezione dal gusto gitano, dominata da una particolare stampa mattone. Sulle passerelle si sono poi succeduti Yohji Yamamoto e Dries Van Noten. Il secondo ha portato a Parigi capi che sembrano opere di pittura, con stampe su giacche e pantaloni che rimandano all’espressionismo e all’arte astratta. Adam Kimmel e Steffie Christiaens hanno chiuso la giornata.

Ad aprire la giornata di venerdì 20 gennaio è stata la collezione di Junya Watanabe, seguita da quella attesissima di Yves Saint Laurent, che ha proposto abiti sobri dal taglio sartoriale, con dettagli in pelle nera e scarpe con inserti in metallo come unica distrazione.

Si sono poi date il cambio in passerella le proposte di Julius, Gustavolins, Juun J., Kris Van Assche e Boris Bidjan Saberi, che hanno preceduto il trio Comme des Garçons, Givenchy e John Galliano.

Comme des Garçons ha messo in mostra una collezione dove la commistione tra capi maschili e femminili è spinta fino all’eliminazione di ogni barriera di genere, dominata da un gusto dark che trova la sua più compiuta espressione in cappelli neri dal taglio insolito.

Il rosso è invece stato il tema dominante della collezione Givenchy, unito a camicie dalle vistose decorazioni e cappotti sagomati. I modelli hanno sfilato tutti con un curioso anello al naso. Un espediente forse per rendere il tutto più originale.

John Galliano ha portato invece in passerella una sorta di ritorno al passato, con capi ispirati alla Chicago degli anni ’30, dove è possibile trovare boss della mala con tanto di completo gessato ma anche personaggi che sembrano usciti da fumetti dell’epoca, con caschi e giacche da aviatore.

Il quarto giorno, la prima collezione ad andare sulle passerelle è stata quella di Maison Martin Margiela, caratterizzata da capi dal taglio classico ma reinventati attraverso l’utilizzo di nuovi tessuti. Qualcosa di simile propone anche Kenzo, benché qui a rendere originali i capi più classici siano colori vivaci e stampe fantasiose.

Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester e Bernhard Willhelm si sono poi succeduti sulle passerelle, lasciando in seguito spazio a Dior, la cui collezione presenta vaghi richiami allo stile militare e all’iconografia dell’agente segreto.

È stata poi la volta di Wooyoungmi, Cerruti, Miharayasuhiro e Damir Doma. In chiusura di giornata è arrivata anche la collezione autunno inverno 2012-2013 di Hermès, caratterizzata come sempre da abiti sobri dal taglio classico, arricchiti da dettagli in materiali preziosi e dove trova una certa prevalenza il color prugna. Raf Simons è stata poi l’ultimo a sfilare.

Domenica 21 gennaio, ultimo giorno di sfilate, ha visto Bill Tornade aprire le danze. Lanvin, subito dopo, ha messo in mostra una collezione chiaramente ispirata agli anni ’70, con pantaloni svasati e stretti in vita e cappotti e giacche dalle spalle larghe, magari indossati con scarpe da ginnastica.

Agnes b., No Edition, Songzio e Rynshu hanno poi riempito la giornata, seguiti dalla collezione di Paul Smith. Quest’ultimo ha portato in passerella uno stile mutuato dagli uomini di mare, qualche volta declinato in maniera più sobria, altre in maniera più appariscente con coprispalle giallo fluo, pannelli riflettenti e denti di squalo o meduse stampate sugli abiti.

La lunga serie di collezioni è stata poi chiusa dalle proposte di Qasimi, Thom Browne, Arnys e in ultimo Acne.

Archiviata la moda maschile, è ora di catapultarci sulle collezioni haute couture primavera estate 2012 in scena a Parigi e a Roma e sulla tanto attesa moda donna autunno inverno 2012-2013 che come di consueto animerà le capitali della moda.

Tod’s ha presentato una collezione autunno inverno 2012-2013 omaggio al core business della maison: la pelle.

Eccellenza nell’esecuzione e nella linea, cura al dettaglio ed eccletticità.

La tradizione artigianale made in Italy e l’innovazione che da sempre caratterizzano le collezioni Tod’s trovano espressione in materiali pratici, fondi leggeri e dettagli impeccabili.

La novità per il prossimo inverno è il mocassino “Greg” , look formale e versatile che unisce eleganza, stile e modernità.
La gomma caratterizza il fondo reso classico dal tacco in cuoio caratteristiche queste che lo rendono la scarpa ideale per gli uomini d’affari sempre in viaggio.

Accanto alla linea di scarpe e borse da viaggio o lavoro ecco che trova spazio il ready to wear.
Camicie, giacche e giubbotti completano l’outfit ideale per un uomo che sa cosa vuole dal prorpio stile.
Anche in questo caso dettagli in pelle, iconici e preziosi, rendono la costruzione di ogni pezzo un ottimo esempio di artigianalità italiana.

Tod’s si conferma regina di eleganza e versatilità.

La maison ha presentato una collezione dedicata a uomini eleganti di natura capaci di indossare con disinvoltura capi classici e dai tessuti preziosi.
L’ispirazione arriva dalla Londra della City con un pizzico di fascino dandy.

La palette cromatica tocca i toni del grigio, nero, blu, marron glace, caramello, beige, verde militare e anche oro.

I tessuti più amati sono velluto, cotone, lana, twill e seta. Originale l’effetto trompe-l’oeil delle camicie bianche.

Must have della collezione il cappotto, lineare per il giorno, doppiopetto e pochette di seta a contrasto nel taschino o d’ispirazione militare per la sera.

Tra gli accessori non possono mancare scarpe inglesi stringate, lunghi guanti in pelle e sciarpe di velluto.

La sortorialità si veste d’ironia.

Luxgallery ha seguito per voi quotidianamente le passerelle selezionando i look più interessanti. Nei prossimi giorni vi mostreremo nel dettaglio le collezioni e ciò che abbiamo visto durante le presentazioni che hanno animato questa quattro giorni di fashion al maschile non prima però di aver fatto un excursus sui best of dell’ultima giornata.

I gemelli Dean & Dan di Dsquared2 ci riportano a scuola. Tra i banchi sfilano professori iper glamour e studenti cool per eccellenza.
Non mancano i jeans, usurati per l’occasione, e per definire il proprio look l’importante è giocare sulle lunghezze e sovvertire per stupire.

Senso della tradizione da Giorgio Armani. Gli abiti sono un omaggio all’essenzialità senza rinunciare però alla ricerca del dettaglio.
Must have della collezione il cappotto a doppiopetto, icona per Re Giorgio, che per il prossimo inverno è in lana effetto maglia.
La collezione si tinge di azzurri chiarissimi, blu ciano, punti di rosso rugginoso e marrone ossidato. Come sempre la definizione più calzante è: intramontabile.

Debutto a Milano per Diesel Black Gold. Stile grintoso e ribelle e se non manca la giacca di pelle di ispirazione biker Renzo Rosso stupisce con completi giacca e pantalone coloratissimi.
Tocco decisamente rock Eva Riccobono in passerella nei panni di un uomo.

Come di consueto sulla passerella di Enrico Coveri sfilano insieme le collezioni uomo e donna. Fil rouge il ramage, print must di stagione.

E chiude Milano Moda Uomo Roccobarocco che risponde all’incertezza politica e economica di questo periodo storico con un ritorno alle radici dell’eleganza. Parola chiave della collezione è flessibilità e così i capi sono pensati per essere intercambiabili a seconda delle occasioni.

Il futuro è made in Italy.

Ad aprire le sfilate di lunedì Dirk Bikkembergs con una collezione che gioca con la materia accostando il cashmere e la felpa con pelle e suede. Capi dal mood chic-urban la cui parola d’ordine è ricerca dei dettagli. Must have le sneakers in coccodrillo.

Tradizione, artigianalità, e manualità. Iceberg torna negli Anni ’30 e si lascia ispirare dallo stile ma anche dalle lavorazioni. Il risultato è eccellente.

Mantiene l’anima punk ma l’uomo firmato John Richmond abbandona gli eccessi e sceglie un look più sobrio. L’ispirazione è il gentlemen inglese con qua e là dei pezzi iconici che mantengono alta la storia del brand: chiodo, parka e stampa tattoo.

Poeti maledetti in passerella da Gucci. Un po’ bohemian, un po’ dandy, un po’ divo di hollywood, l’uomo per la prossima stagione gioca con le sovrapposizioni e riscrive gli outfit classici.

Etro ci insegna a volare. Fil rouge della collezione sono le piume e i colori notturni sono illuminati da imprevedibili punte di arancione, rosso o smeraldo. Un invito a volare alto per uscire da questo stallo. Anticonformista di natura.

Il pantalone si porta risvoltato e alla caviglia. Ecco il dictat per il prossimo inverno secondo Z Zegna. La collezione ha tagli rigorosi, giacche mono e doppiopetto e la vita è alta. A movimentare gli outfit: polo di lana al posto delle camicie, giacche con cappuccio, trench di pelle e tocco eccentrico il cappotto in cavallino burgundy.

Dandy romantico e moderno sulla passerella di Canali. Parola chiave è eleganza a tutti i costi e così non mancano mai cappotti e abiti dai tagli sartoriali. Non mancano scarpe inglesi stringate e dal pellame pregiato.

Accanto al rigore fluo di Gazzarrini ecco che decori e stampe eccentriche colorano la collezione di Moschino. Lo stile british, con tanto di papillons, pochette e bombette, si colora e stravolge gli schemi.

Una collezione a 360°. Nicole Farhi celebra il suo 30esimo anniversario e porta in passerella una collezione eclettica perfetta per tutte le temperature, dal freddo polare fino alle mete tropicali. Il tema è ilò viaggio dedicato ai globetrotter contemporanei.

A chiudere la giornata Versace con una collezione pensata per uomini ironici e sexy. Stampe audaci, dettagli eccentrici e materiali sempre più lussuosi. Donatella Versace gioca con la moda come solo lei sa fare e per il prossimo inverno sarà bene che gli uomini smettano di prendersi troppo sul serio.

In corso in queste ore le ultime sfilate tra cui Dsquared2 e Giorgio Armani.

In passerella nel capolugo lombardo ecco alcuni big del fashion system internazionale.

Omaggio alla silhouette maschile per Bottega Veneta. Look asciutti e compositi, inusuali nell’esecuzione e impreziositi, nemmeno a dirlo, dagli accessori.

Stile depurato fin dalle radici da Emporio Armani. La prossima stagione fredda si tingerà di marrone ebano, grigio antracite e fumo, nero con fodere di panno bianco a contrasto.

Ermanno Scervino si lascia ispirare dallo stile inglese. Tessuti esclusivi, linee aderenti ma morbide. Il pantalone bianco diventa filo conduttore del nuovo look per il prossimo inverno

Forme scultoree per Salvatore Ferragamo. Eccellenza della lavorazione sartoriale nelle linee e nei dettagli. Non può mancare nell’armadio l’abito in tweed.

Pringle of Scotland punta sulla pelle. Non mancano i tocchi di colore che da sempre caraterizzano il marchio e così il viola incontra il bianco e nero optical e beige, grigio, black e blu royal lasciano posto a tocchi accesi di arancio declianto in diverse gradazioni.

Gli esploratori polari sono gli eroi moderni di Vivienne Westwood che porta in passerella oltre alla collezione, perfetta, anche la preoccupazione per il cambiamento climatico e il suo sostegno alla causa dello United Nation Environmental Programme.

Sofisticato l’uomo Missoni. La maglia, core business per eccellenza, la fa da padrone e gli outfit sono morbidi e fluttuanti. Il cappello è l’accessorio clou della collezione

Anni ’70 da Trussardi e omaggio alla passione per i motori degli uomini della famiglia. Torna il borsello rigido e guanto da guida, leit motiv della collezione.

Nove divi di hollywood sulla passerella di Prada. Una collezione che riscrive i canoni dell’eleganza maschile alternando al rigore tocchi eccentrici e arditi.

Moncler Gamme Bleu porta le piste da sci in città. Più che abiti sono tute da pilota alla Ayrton Senna con elementi scomponibili da staccare a piacere.

Ultima passerella della giornata Calvin Klein Collection che reinterpreta in chiave metropolitana il guardaroba classico maschile. Parola chiave della collezione, tessuto tecnico.

Chiuso Pitti Uomo 81, ecco che il fashion system si è spostato da Firenze a Milano per seguire le anticipazioni dell’autunno inverno 2012-2013 ospitate dalla kermesse meneghina dedicata alla Moda Uomo.

Sfilate e presentazioni, quattro giorni intensi e ricchi di fascino che cercheremo di raccontarvi nei dettagli.

A fare da apripista Corneliani che porta in passerella figure sottili, slanciate e strutturate. A farla da padrone capi di lana e cachemire pensati per uomini raffinati e disinvolti il tutto declinato nei colori bianco nebbia, grigio perla, nero pece, blu notte. L’autunno inverno 2012-2013 è pratico ed elegante!

Il mood che si respira alla sfilata di Ermenegildo Zegna è classico nei materiali di qualità quanto deciso nelle forme.La palette cromatica è calda e tocca i toni del marrone in tutte le gradazioni, bianco neve, ocra, blu, ruggine. L’ispirazione arriva dali Anni ’60.

Costume National Homme porta in passerella outfit contemporanei, moderni nella forma ed eleganti nel mood, per uno stile casual chic innovativo.

Protagonista dell’autunno inverno 2012-2013 di Dolce & Gabbana è il cappotto. Capo simbolo di una collezione omaggio alla tradizione sartoriale classica. La palette cromatica punta sul grigio, con accenni di bordeaux, verdone e cammello.

Eleganza non convenzionale di Jil Sander e lo stile sportivo di Frankie Morello per il prossimo autunno l’uomo è giovane nello spirito e sicuro nello stile.

L’uomo che tutte le donne vorrebbero al proprio fianco è vestito Burberry Prorsum. Elegantemente sbarazzino con abiti dalla finitura sartoriale. Accessorio che non deve mancare: l’ombrello!

Attitudine contemporanea per l’uomo John Varvatos che prende ispirazione dall’anima effervescente di New York. Capi dalle linee decise sulla passerella di Neil Barrett.

Chiude la giornata Roberto Cavalli con una collezione dedicata a veri uomini contemporanei. Lo stile animalier, ovviamente, non manca ma il mood per l’autunno inverno 2012-2013 è rigoroso. Eleganza prima di tutto!

Finalmente i “creatori di tendenze” hanno compreso che non esiste l’uomo casual, l’uomo elegante, l’uomo sportivo ma in ogni uomo convivono, come giusto che sia, mille sfumature che si riflettono e si esplicitano nel modo di vestire.

Un esempio le proposte della linea Lineabold di Piero Guidi che parla di un uomo forte e deciso, che vive il presente in maniera attiva ma allo stesso tempo ha lo spirito romantico e intimista. L’uomo Bold lavora, viaggia e porta a termine i propri obiettivi ma nel tempo libero sa godersi a pieno le sue passioni: l’arte, il casale in campagna ma anche tutte le occasioni sociali che la vita quotidiana offre. Così spazia tra un vestire tecnico alla sartorialità, dalla serietà dell’ufficio all’informalità di un giro in un mercatino d’antiquariato.

È un mix di leggerezza e morbidezza (dei tessuti e delle forme), di essenzialità e snellezza delle linee la collezione Rodrigo. Tra i capospalla spiccano un cappottino in jersey, un montgomery classico in panno doppiato e una versione rivisitata in maglia; nella giubbetteria da segnalare le giacche e le field jacket imbottite e i piumini proposti sia in modelli corti che lunghi.
Le camicie del centauro sono quasi tutte lavate e privilegiano una vestibilità slim, con colli morbidi e micro disegni mentre le maglie sono “mosse” sia nelle trecce dal sapore neve sia nei disegni a rombi.

È pensato per passare dagli eventi più impegnativi alle strade caotiche delle città dove la soluzione ai problemi di traffico è lo scooter, il cappottino doppio petto trapuntato di Paoloni realizzato con un tessuto di flanella leggerissima ma che assicura un riparo dal freddo grazie all’imbottitura in Thermore.
Tolto il cappotto ecco la giacca a due bottoni in madreperla dalla vestibilità asciutta realizzata con un tessuto aspetto maglia.

Supercalda anche la Jackets di Bear in panno check leggermente infeltrito con inserti in nylon antipioggia e antivento e il lifeguard proposto in vari pesi e in vari tessuti. Importante filone di tendenza è l’atmosfera british connubio fra l’eleganza di Savile Row e il countrywear della campagna inglese.

Così è new dandy l’uomo Brooksfield che strizza l’occhio alle culture dell’isola britannica attraversando stili differenti con un unico comun denominatore. Gli stemmi araldici cuciti sulle giacche college, lo stile marina del douffle coat rivisitato in maglia e il countryside che rivive nella giacca gusto caccia in lana microvichy.

English nelle origini, Woolrich torna alla storia del fondatore, John Rich, un signore inglese che si trasferì in America per costruirsi una nuova vita. Apprese il suo mestiere in Inghilterra e avvio il lanificio Woolen Mill utilizzando tecniche tradizionalmente inglesi. Da qui nasce una collezione che unisce elementi provenienti dalla classica tradizione sartoriale inglese a forme del workwear, come una giacca Chore con rivetti e triple impunture in Harris tweed.

La stessa attenzione che l’uomo mette nella scelta del proprio abbigliamento si ritrova nella selezione degli accessori.
Così Santoni propone un polacchetto in edizione limitata realizzato in vitello anticato con doppia fibbia con puntina, una sneaker in pelle di vitello blu avio dalla lavorazione artigianale e una pedula con tomaia a pezzo unico in vitello color caffè con stampa basket anticata dalla costruzione norvegese cucita a mano.

Anche Piquadro le borse della linea Sartoria le realizza tutte a mano in un laboratorio pelletteriero toscano. I modelli hanno volumi capienti e forme morbide per borse e borsoni da utilizzare durante il week end o per viaggi di lavoro.

Alessandra Iannello

La couture come nuova estetica per l’uomo di Valentino, un omaggio alla prima sfilata del couturier nel 1962 alla Sala Bianca a Firenze.
Questo il concetto che scaturisce dalle proposte della maison disegnate da Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli. Anche la location, Palazzo Corsini, è stata trasformata in una sartoria con i ragazzi che attraversano sette sale della storica dimora dove sono sistemate poche sedie per poter vedere gli abiti da vicino.

“L’approccio couture – dice Pierpaolo Piccioli – con cui abbiamo affrontato questa stagione, ci ha permesso di dare agli abiti un’unicità lussuosa. Abbiamo inserito dettagli sartoriali in ogni capo…perfino in quelli più sportivi”. Comunque lo sportwear di cui parla Piccioli è sempre elegante, una declinazione urbana scelta da un uomo che vuole stare comodo senza abdicare all’eleganza.

“L’idea di base – continua Maria Grazia Chiuri – è il guardaroba maschile. Infatti, diversamente dalla donna che ha una visione più stagionale della moda, l’uomo ha dei capi che lo seguono per anni. Penso al cappotto, alla giacca che vengono riposti quando passa la stagione e ripescati l’anno dopo perché sempre attuali”.
L’ispirazione viene dal mondo del cinema, quel cinema anni ’50 che vedeva in Cinecittà la sua mecca e che aveva come riferimento Mastroianni e i film in bianco e nero di Antonioni e Pasolini.
Ne nascono silhouette asciutte create da materiali preziosi quali il feltro di cachemire, la baratea di lana/seta, mischie lana/nylon, cotone dry, denim giapponese e pelle.
Le lavorazioni sono ultra-tecnologiche come nella giacca leggerissima ma sostenuta grazie all’accoppiature di interfacce in crine che sostituiscono le fodere o come nelle maglie in cachemire doppiato o nelle nastrature termosaldate che sostituiscono le cuciture.
A completare gli outfit cravatte a due toni di colore, clutch con porta iPad e shopper in cuoio, scarpe stringate e occhiali da sole in metallo smaltato.

Altra guest star di questa 81esima edizione di Pitti è Hardy Amies.
Claire Malcom, la designer del brand, si è ispirata a un film degli anni ’30, La danza delle luci, per un uomo che rappresenta il vero gentleman moderno.
In passerella la rivisitazione delle regole di Savile Row in chiave contemporanea. A illuminare e attualizzare le forme, borchie e stampe in metallo su cravatte, maglie e calzature (realizzate con l’inglese Mr. Hare).
L’abito è per la stilista inglese l’armatura dell’uomo moderno e come tale ha bagliori metallici. Ad amplificare il concetto di protezione ecco il bomber in tessuto riflettente e il montone lavorato come flanella.
Il nuovo dandy inglese indossa anche camicie in seta stampata su pantaloni morbidi e completa il suo look con giacche corte mentre la maglieria è decorata con ricami tridimensionali.

Dalla Londra degli anni ’30 alla New York degli anni ’80 dello Studio 54.
Questo il viaggio che conduce alla performance di Emiliano Rinaldi che si è tenuta in serata alla discoteca Yab.
La ricostruzione vede donne e uomini che si incontrano in discoteca per mangiare (lo stilista ha pensato anche a un menù retrò fatto di cocktail di gamberetti in salsa rosa e tartine varie innaffiate da bollicine, dalla modaiola “spuma bionda” e dalla reminescente acqua all’Idrolitina) vestiti con abiti che sembrano arrivare proprio da quell’epoca. Così via libera ai pantaloni a zampa, alle giacche a scacchi per lui e ai doppiopetto (senza collo ma con grandi revers) per lei.
Sempre per la donna ecco le camicie lunghe dalle maniche a sbuffo da portare sotto il chiodo in pelle morbida. La maglieria è unisex e rigorosamente fatta a mano.

Ospite speciale di Pitti W 9 è stata Olympia Le-Tan, giovane fashion designer francese, ideatrice di alcune delle più eccentriche e acclamate collezioni di borse e accessori delle ultime stagioni. Grazie alla loro originalità le creazioni di Olympia hanno attirato l’attenzione di riviste, celebrities e collezionisti di tutto il mondo, diventando in poco tempo dei piccoli oggetti di culto.
Nelle stanze del museo Bellini è stata ricreata un’atmosfera parigina per la mostra “Sei borsette in cerca d’autore”, un progetto speciale realizzato da Olympia per Pitti W e per Firenze.

“Sono felicissima e onorata di partecipare al prossimo Pitti W – ha detto Olympia Le-Tan – ho studiato letteratura italiana all’università e sarei dovuta venire a Firenze per un anno di studio all’estero, ma sfortunatamente non mi è stato possibile. Per questo sono entusiasta di cominciare a frugare tra i miei vecchi libri di Dante, Boccaccio, Pirandello, Verga e Manzoni, per vedere quali di questi potrebbe essere perfetto per una delle mie bags”.

Chiude la rassegna degli invitati speciali Andrea Pompilio che ha scelto come location l’Alcatraz della Stazione Leopolda. Uno spazio che ricorda la celebre prigione di San Francisco, dalle molteplici scalinate e terrazze da cui sono usciti i modelli protagonisti della sfilata.
Simbolo della stagione la scimmia che lo stilista riprende su camicie, scialle e borse. La pelliccia grunge del primate, o la sua imitazione, la fa da padrona in tanti capi dal giaccone in montone rovesciato al cappotto in lana mohair, fino alle calzature in pelliccia.
A completare le proposte gli accessori, oltre alle scarpe realizzate con Pelluso, ecco le cinture firmate Orciani, i guanti di Mario Portolano e infine le borse disegnate con Leu Locati.

Alessandra Iannello

Così da Valentino sale in passerella un uomo che riesce a coniugare la tradizione del capospalla più sartoriale con materiali e lavorazioni innovative (tessuti double, cuciture termosaldate e così via) che lo rendono meno rigido.

Concetto questo espresso anche da Lardini che recupera tessuti dell’800 quali la buretta di seta o di cachemire e li applica a nuova forma di una giacca superlight, flou. Una “giacca non giacca” che segue il modo di vivere odierno e si potrà indossare con la disinvoltura di una maglia.

Direttamente da Londra arriva a Firenze Chester Barrie che è l’esempio tipico della concezione sartoriale di Savile Row in grado di mescolare il meglio dello stile inglese con il fascino dell’abbigliamento moderno.

Da Altea la giacca diventa trasformista così la fodera della tasca si trasforma nella pochette dal pattern jacquard mentre il cardigan diventa l’insolito interno. Così questa giacca diventa un capo unico per il freddo invernale. A decorarla le spille applicate che sono piccoli souvenir feticisti dell’instancabile viaggiatore contemporaneo a cui la linea dei capospalla Altea si ispira.

Tre le novità di questa stagione di Cantarelli, la Knit-Jacket; una giacca, priva di spacchi, leggermente più corta, con la possibilità di essere abbottonata sino al collo, che declina insieme il concetto di sartorialità con il comfort di una maglia, una capsule collection di capi dal look English-heritage, caratterizzati da un’immagine Shetland ma che offrono una morbidezza unica e i cappotti doppiopetto a taglio vivo realizzati in un esclusivo tessuto melton e in un confortevole panno di jersey.

La tradizione rivisitata in chiave estremamente moderna anche da Eton che pensa a una camicia da abito meno formale ma ugualmente elegante per la quale i colori chiave sono il blu, il grigio e il nero. Sono previsti nuovi bottoni in corno e per alcuni modelli, un nuovo button down nascosto e un esclusivo twill molto fine e lussuoso al tatto.

La camicia Luigi Borrelli è da sempre il “filo” che collega tradizione, manualità e stile contemporaneo. Classica per i tradizionali passaggi a mano ma moderna per il fit asciutto, per la pulizia nelle forme dei colli che diventano sempre più piccoli e leggeri. Per la maison partenopea il capospalla, dagli altissimi contenuti sartoriali diventa sempre più curato nei dettagli, con profili in pelle in pelle e aggiunte di cachemire.

Ai piedi dell’uomo elegantemente comodo non possono mancare i polacchini in vitello rovesciato foderati in pelo di montone o i mocassini in cavallino (declinato in rosso, blu, marrone e nero) con minizeppa in gomma di Moreschi.

Alessandra Iannello

La Fortezza da Basso di Firenze si appresta dunque ad ospitare 1072 i marchi distribuiti su 59mila metri quadrati di spazio espositivo, suddivisi in 11 tappe, e migliaia di visitatori.

Tanti i progetti che hanno suscitato grande attesa per questa 81esima edizione a partire dall’ospite d’onore, la maison Valentino presente con la collezione autunno inverno 2012-2013 in uno special event blindatissimo, e poi ancora Herno Laminar, un progetto di ingegneria sartoriale realizzato dal designer Errolson Hugh con la speciale collaborazione di Gore Tex o la partecipazione di McQ, contemporary line di Alexander McQueen.

Troveranno spazio anche Hardy Amies, couturier ufficiale della Regina Elisabetta, il progetto A di Alcantara, Tonello, Zanone e Jimmy Choo, che per la prima volta presenta la collezione in un salone, e una selezione di designer giapponesi.

Tra i giovanissimi ecco Andrea Pompilio e Emiliano Rinaldi, vincitori dell’edizione 2011 del concorso “Who is on next now? Uomo” protagonisti di due eventi speciali, il primo alla Stazione Leopolda e il secondo allo Yab.

A interpretare il tema di questa edizione di Pitti Uomo 81, “It’s Graphic Now”, 14 giovani graphic designers internazionali – selezionati da Giorgio Camuffo – chiamati ad esprimere il loro sguardo sul futuro attraverso una parola, che tradurranno in immagine creando un logo che la rappresenti.
Sarà compito poi dell’architetto Oliviero Baldini dare voce a questa nuova immagine con uno speciale allestimento mobile e creando così un file rouge tra i padiglioni.

Tra le conferme ecco la seconda edizione di “Vestirsi da Uomo”, progetto sull’eleganza maschile che riunirà sotto la guida dell’art director Marc Ascoli le prososte di: Barbour, Black Fleece By Brooks Brothers, Borsalino, Cruciani, Engineered Garments, Folk, Herno, Lardini, Salvatore Piccolo, Santoni, Tonello, Yuketen.

Riconfermate alla dogana anche 74 collezioni donna protagoniste a Pitti W tra qui spicca l’acclamata stilista d’oltralpe Olympia Le-Tan che sta facendo parlare di sé in tutto il mondo grazie a delle collezioni di borse davvero oroginali.

Si potrà seguire la kermesse, oltre che su luxgallery.it, anche su e-Pitti.com – la piattaforma di fiera virtuale lanciata lo scorso giugno.

Buon Pitti a tutti!